mercoledì, marzo 06, 2019
E-Crown Ressence Type 2 - SIHH 2019 [prezzo]
La manifattura di Ressence belga è certamente uno degli innovatori più audaci nel settore dell'orologeria conservatrice. Il loro ultimo progetto porta il concetto di un orologio meccanico del XXI secolo ad un nuovo livello superiore.
Gli orologi meccanici disponibili oggi sul mercato sono nel 99% delle soluzioni che sono state create molto tempo prima che l'uomo inventasse la macchina, iniziasse a volare in aereo e ad apprezzare la cucina molecolare. Se, quindi, assumiamo che la tecnologia sia spinta avanti dalle innovazioni - gli orologi in questa teoria sono molto piccoli. Tuttavia, ci sono alcuni giocatori seri che concentrano le loro attività principalmente sulle innovazioni (queste nature misurabili e concrete). Uno di questi è la società Ressence con sede ad Anversa, Anversa (ne abbiamo scritto, ad esempio QUI ). E il suo nuovo design con un elegante nome e-Crown è il concetto di orologio del ventunesimo secolo ad un livello ancora più alto.
L'e-Crown tipo 2 è una breve combinazione quasi ibrida di un timer meccanico e un modulo di controllo elettronico. La parte meccanica del timer è il modulo ROCS (Ressence Orbit Convex System) noto dai modelli precedenti: un quadrante piatto a rotazione continua, con indicazioni appropriate integrate in un livello allo stesso livello. Il sistema è completamente meccanico, brevettato e progettato in modo che tutto ciò che leggiamo dal quadrante sia su un unico livello.
Il modulo e-Crown abbinato alla meccanica è a sua volta responsabile della memorizzazione e della regolazione del tempo. Caricato di luce (entrando all'interno della busta dagli elementi di scudo), il modulo ricorda il tempo che verrà impostato sull'orologio e, dopo una dozzina circa di mesi di non utilizzo, sarà in grado di impostarlo con precisione. Perché il pizzo fisico dell'orologio non ha, le funzioni (il loro selettore situato su uno dei quadranti piccoli, con quattro pennarelli colorati) vengono attivate colpendo un dito sulla diapositiva . Inoltre, è possibile connettersi (tramite Bluetooth) a un'applicazione telefonica dedicata che imposterà automaticamente l' ora nella zona desiderata.
L'elettronica ha una funzione più importante. Quando l'orologio non viene più utilizzato, e-Crown blocca il tamburo della molla in modo che l'energia immagazzinata in esso venga fermata fino a quando l'orologio viene riattaccato al polso.
Il tipo 2 è confezionato in una leggera busta in titanio con PVD antracite . Il tutto ha un diametro di 45 mm, uno spessore di 12 mm, vetro zaffiro molto convesso nella parte anteriore e una cintura in tessuto. L'opzione con quadrante antracite o grigio era al prezzo di 42.500 CHF (~ PLN 162.660) più tasse.
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A. Lange & Söhne Lange 1 "25th Anniversary" [disponibilità, prezzo]
25 anni fa, una delle leggende degli orologiai nacque a Dresda. Il modello Lange 1 è diventato una parte permanente del canone di bellezza dell'orologio e ora avrà un giubileo in edizione limitata con un coperchio del coperchio pieghevole.
24 Ottobre 1994 anni fa, situato sul Leba iscrive a Dresda valida storia della carta dell'orologeria. La guerra distrutta produzione Lange & Sohne è tornato ai vivi, e la testardaggine Walter Lange (discendente dei fondatori della società) e Gunter Blumlein (allora capo del gruppo Richemont) è stato assegnato. Il risultato è stato di quattro modelli premiere Lange Saxonia semplice e classico, confezionato con le grandi complicazioni Tourbillon "Pour le Mérite", rettangolari, signore e asimmetrica Arcadia Lange 1. Tutti questi orologi in misura minore o maggiore designavano il cosiddetto Il DNA del nuovo Lange, ma uno divenne una star di grande formato. Lange 1 al momento della sua prima risveglia tante controversie quanto l'ammirazione - e non è difficile indovinare il perché. Il design di un quadrante insolito con un layout asimmetrico di indicazioni e un timbro data molto grande è estremamente audace anche oggi, anche se ha fornito l'orologio con lo status di icona. Di cosa parla Lange 1, puoi leggerlo nel nostro test, Grand Lange 1 HERE o Lange 1 Timezone, visitando Varsavia QUI .
Quest'anno segna esattamente 25 anni da quando la prima delle prime "Ones" e, come non è difficile da indovinare, Lange compleanno del suo onore adulto bambino probabilmente già pomposamente. HERALD la gamma anniversario di orologi (che sarà composto da una serie di modelli simili decorati in argento e colori blu e oro bianco) modello è limitata Lange 1 "25 ° anniversario", naturalmente, quasi il 100% fedele all'originale.
L'anniversario Lange 1 ha 38,5 mm di diametro e 10,7 mm di spessore - le proporzioni di un orologio classico su ciascun polso. La busta era realizzata in oro bianco, in genere per una manifattura rifinita con lati satinati e lucidatura. Dalla parte anteriore, l'ovoidale, seduta bezelu zaffiro lucidato cristallo , coperchio e un doppio. Una finestra standard in vetro zaffiro copre una chiusura a cerniera dorata chiusa (come negli orologi da tasca), dalla parte superiore decorata con la sagoma incisa di una manifattura in Glashütte (quella che abbiamo visitato QUI ). Quadrante dell'orologio è una combinazione di una base d'argento e l'applicazione in un abito profondo, che cade nella granata blu. Questo colore ha anche le cifre di un grande timestamp e, naturalmente, un set di quattro punte. Il timer, oltre a indicare le ore e i minuti, ha anche una piccola lancetta dei secondi (anche se di dimensioni), un indicatore della riserva di carica e la data già citata. C'è anche una cintura blu scuro, trafitto da un filo grigio a contrasto.
Mechanically Lange 1 "25th Anniversary" è già noto dalle precedenti versioni, carica manuale calibro L121.1 con riserva di carica di 72 ore. Werk, basato sul design dell'originale, ma modificato un po 'nel 2015, ha un piatto tradizionale tedesco-argento, oro szatony e un ponte di equilibrio inciso a mano . Questo, tuttavia, soprattutto per l'anniversario, ha ricevuto un'incisione unica. È un motivo floreale (come di solito è) collegato al numero 25 e riempito con vernice blu, applicato in solchi precedentemente incisi.
L'orologio anniversario Lange 1 andrà a 250 fortunati clienti, perché questo è quanto il modello sarà limitato. Uno dovrà pagare 43 700 EUR (~ 187 860 PLN).
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MB & F Horological Machine No.6 Final Edition [disponibilità, prezzo]
Ogni storia ha la sua fine. Ispirato al modello di fantascienza HM6 "Space Pirate" arriverà sul mercato in un'edizione limitata e finale, avvolto in accenti di acciaio e blu.
È una tradizione non scritta che ogni collezione della manifattura MB & F ha il suo inizio e una fine ben definita. In ogni caso, quando un altro progetto d'avanguardia di Max Busser e dei suoi amici arriva sul mercato, è possibile aspettarsi automaticamente diverse versioni di esso, incoronate con il modello finale, chiudendo un determinato livello. La saga Horological Machine n. 6 finisce. Il progetto ha debuttato oltre quattro anni fa (vedi QUI ) - e come quasi tutte le aziende guardano dal vivo ... l'orologio non era come. La struttura in titanio aveva una forma molto originale e organica con cupole tonde in vetro zaffiro nei suoi quattro angoli. HM6 è apparso nel tempo nella versione in oro e con uso più o meno estremo del vetro zaffiro.
Misura 49,5 x 52,3 x 20,4 mm, la busta è stata rifinita con finitura satinata e lucidatura. Le due capsule anteriori e due posteriori sono rivestite in vetro zaffiro e sotto il coperchio in zaffiro è visibile il calibro automatico HM6, sviluppato in collaborazione con l'orologiaio indipendente David Candoux. Il meccanismo di carica automatica era dotato di un tourbillon volante di 2,5 ettari , che corona l'intera struttura dall'alto, coperta da una cupola di zaffiro. Il rocker , realizzato in platino rivestito con PVD blu , genera 72 ore di riserva di camminata.
HM6, anche se non sembra, indica il tempo . Sono responsabili di due cupole frontali rotonde con indicatori in alluminio, girevoli. Gli indicatori sono blu, con indici luminosi bianchi dipinti. La cupola a sinistra ti consente di leggere le ore e i minuti a destra. Le indicazioni sono regolate dal merletto sul lato destro dell'alloggiamento. Quello sul lato opposto supporta una tenda metallica, che può essere oscurata in qualsiasi momento dalla vista del tourbillon . Non chiedete nemmeno perché - è MB & F in una forma pura, irrazionalmente divertente. L'edizione finale di HM6 verrà creata con un numero di sole 8 copie. Pertanto, la collezione si chiuderà con centinaia di orologi fabbricati. Il desiderio di avere uno di questi richiederà il rilascio di 210.000 CHF (~ 804.000 PLN) più tasse. Premiere al SIHH di quest'anno .
Ha spinto il primo Speedmaster, era sulla Luna e ha scritto nella storia della manifattura di Biel. Il culto, il calibro 321 a carica manuale ritorna in una versione fedele della versione, preparata con la partecipazione di tecnologie moderne.
Tra i fan degli orologi meccanici non mancano quelli per i quali la più importante è la meccanica. In sostanza, l'orologeria non si basa sul design e sull'esterno (sul marketing e sull'intero involucro, per non parlare) e su ciò che sta spuntando nel mezzo di una busta per orologi. Per gli appassionati di micromeccanica precisa e il lavoro delle mani dell'uomo, i dettagli dei singoli calibri e la loro storia sono l'essenza della passione per l'orologio. Per molti di loro, una delle posizioni più iconiche nella storia dell'orologeria è il calibro 321 - il meccanismo Omega delle prime versioni di Speedmaster, incluso questo (Ref.ST 105.012), che è stato il primo sulla superficie del nostro satellite. calibro321 fu anche l'ultimo meccanismo che "visitò" la Luna. Il suo orologio era indossato da Eugene "Gene" Cernan, astronauta della missione Apollo 17 del 1972. L'ultimo 321 calibro ha lasciato le mura della fabbrica a Biel nel 1968, ma ora - dopo oltre mezzo secolo di non esistenza - tornerà all'offerta del marchio.
Omega assicura che il lavoro sull'edizione moderna di 321 è durato per anni, e per le loro esigenze è stato istituito anche un gruppo speciale, che opera sotto il nome in codice "Alaska 11". L'ipotesi era di ricreare il calibro originale nel modo più fedele possibile . Persino i meccanismi scannerizzati 321, compreso quello chiuso nell'orologio di Cernan, furono persino presi.
Il calibro 321 in un'edizione moderna sarà creato in un reparto appositamente dedicato della manifattura di Biel. Inoltre, ogni pezzo sarà assemblato a mano dalla A alla Z da un orologiaio, in ultima analisi responsabile per l'orologio finito.
Per ora, non conosciamo i parametri tecnici esatti del verso o quelli in cui gli orologi atterreranno - usando la terminologia spaziale. Ci si aspetta che Omega lo informi presto. Una cosa è certa - per la premiere di molti zegarkomaniaków aspettava con pasticcini e nel 2019 l'anno come l'inizio della sua produzione suggerisce che presto possiamo vedere qualcosa di molto speciale, preparato per il 50 ° anniversario della missione Apollo 11.
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Cartier Santos Gradient Blue Dial - SIHH 2019 [prezzo]
Cambiare il colore del quadrante può cambiare completamente la natura dell'orologio. Questa volta Cartier cerca di convincerci di questo, introducendo il modello Santos con un quadrante blu sfumato.
Nel 2018 sono passati 40 anni da quando una delle più famose collezioni Cartier - Santos - è apparsa nella versione cult con un braccialetto integrato. Per tale opportunità unica, la società ha preparato una linea di orologi ridisegnata, che tuttavia conserva tutte le caratteristiche di Santosa. Sono state utilizzate due nuove soluzioni brevettate: QuickSwitch e SmartLink. Il primo consente di staccare il braccialetto istantaneamente e il secondo di rilasciare i collegamenti senza dover utilizzare strumenti speciali. Abbiamo scritto di tutto questo QUI .
I modelli del 2018 - a parte la versione con quadrante scheletrato - combinano un quadrante luminoso , punte bluastre e numeri romani neri che fungono da indici orari. L'orologio così creato - nonostante il carattere casual - sembrava piuttosto elegante. Ora la linea sarà completata da una variante con un appeal molto più sportivo. Discorso della versione più grande (il cosiddetto Grande) con un quadrante di un colore blu alla moda.
Il quadrante del nuovo Santos passa dal blu (nella parte centrale) a quasi blu navy (sul bordo) ed è stato decorato con un taglio solare. Gli indici orari - che significano caratteristiche, numeri romani estesi - hanno un colore argento. Come le punte centrali, da cui ora e minuti sono stati parzialmente riempiti con una sostanza luminosa. Il design è completato da una finestra di data nella parte inferiore, circondata da una cornice bianca, con un disco nero e numeri bianchi.
Oltre alle modifiche sul quadrante, l'orologio non è diverso da Santosa Large dell'anno scorso. Acciaio, impermeabile fino a 100 metri di cassa misura 39,8 mm x 47,5 mm x 9,08 mm, e al suo interno calibro 1847 MC - Meccanismo automatico 4 Hz con riserva di andatura 42 ore. Cartier ref. WSSA0013 è già stato venduto e ha un prezzo di EUR 6.600 (~ PLN 28.500).
Meritatissimo nella storia degli orologi subacquei, il modello Fifty Fathoms è presente sul mercato da oltre 60 anni. Ora, l'intera gamma delle sue versioni sarà affiancata da una variante dal design classico in una leggera busta in titanio.
L'anno 1953 registrò una carta valida nella storia dell'orologeria meccanica. In un momento in cui il mercato degli orologi era dominato da modelli classici in una forma semplice e con una funzionalità piuttosto semplice, il piccolo marchio svizzero ha costruito un orologio sulla natura rivoluzionaria. In collaborazione con due sommozzatori francesi, Blancpain ha creato uno strumento da polso tecnicamente avanzato con diversi parametri unici (per quei tempi) ... ma potete leggere di più su questo nel nostro studio della serie #KultoweZegarki - QUI .
Nel 2007, Fifty Fathoms subì un lifting, aggiungendo un timbro data al modello classico. Ora altrettanto classico FF (quasi identico al modello Automatique 5015 in acciaio) otterrà una versione leggera del titanio, con un quadrante nero.
La cassa dell'orologio da 45 mm è una combinazione di titanio grigio spazzolato, due occhiali in vetro zaffiro e un castone da sub (tradizionalmente girando in senso antiorario) con un inserto in vetro zaffiro. Sotto la parte anteriore chiusa, un quadrante nero profondo era perfettamente abbinato a FF, con una sezione solare nella sezione centrale, indici orari applicati, e una serie di grandi punte luminose verdi.
Sotto la busta coperchio funziona automaticamente, manufakturowy calibro Blancpain - 1315. Il meccanismo offre riserva cinque giorni di alimentazione (accumulata nei tre principali tamburi molla) e resistenza ai campi magnetici e agli urti garantiti dal capelli di silicio. Calibro è anche esteticamente, anche se tecnicamente finito fortemente, guidata dal oro, wahnikiem sabbiato.
Fifty Fathoms Titanium sarà disponibile su NATO nero o su tela nera con tela. Un articolo è il costo di CHF 14 700 (~ PLN 56 360).
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Cartier Libre Tank Chinoise Red - SIHH 2019
Il suo prototipo era considerato la versione più maschile del famoso Tanka. Tuttavia, in questa moderna incarnazione, l'orologio sembra ultra femminile. Questo è unico perché proviene dalla serie Tank Chinoise Red in edizione limitata.
Trudno w to uwierzyć, że dwa lata temu model Tank obchodził swoje setne urodziny, ponieważ mimo zmieniających się gustów i trendów, wciąż pozostaje na czasie. W czym tkwi jego tajemnica? Prawdopodobnie w idealnych proporcjach, ponieważ Tank jest tak doskonały i ponadczasowy jak mała czarna, w której każda kobieta wygląda elegancko. Od momentu pojawienia się pierwszej wersji, zmieniał się wielokrotnie. W 1921 r. Louis Cartier zaprojektował zegarek Tank Chinoise, który uznano za najbardziej męskiego Tanka. Tank Chinoise wyglądał jak powiększony Tank Normale – miał kwadratową kopertę, która wydawała się masywniejsza dzięki dwóm poziomym „belkom” znajdującym się w górnej i dolnej części koperty. Ten element dekoracyjny idealnie eksponował centralną część tarczy. Wygląd oraz nazwa Tank Chinoise odwoływały się do elementu, którym zainspirował się projektant, czyli kształtu bramy wejściowej do chińskiej świątyni. Skąd taki pomysł? W latach 20. XX w. chińskie motywy były bardzo modne, pojawiały się więc nie tylko w zegarkach, lecz także w biżuterii oraz wystroju wnętrz. Vale la pena ricordare che Tank non era prodotto in serie. Ogni orologio era fatto di eccellenti artigiani ed era stato creato in serie brevi (evidenziato da quantità documentate di modelli che lasciavano il laboratorio Cartier: negli anni 1919-1969, l'azienda produceva in totale solo 5829 pezzi del modello Tank).
Presentando uno della nuova versione, il quarzo serbatoio Chinoise Rosso, Cartier ha stabilito a queste tradizioni: l'orologio è dotato di un'edizione limitata di 100 pezzi ed è un vero e proprio, gioielli delizia tettonici.
La busta rettangolare era di oro bianco ed era decorata con pietre preziose. Nella parte superiore e inferiore dell'involucro è possibile vedere "travi", un elemento caratteristico del modello Tank Chinoise. Tuttavia, in questa versione, le "travi" sono realizzate in smalto nero e tempestate di rubini. Rosso rubinoche si riferisce al simbolismo cinese - questo colore è associato alla passione e alla vitalità. Inoltre, il lussuoso scenario è costituito da due file di diamanti (164 pietre in totale, del peso di circa 1,12 kr) e un diamante incastonato in un pizzo. Con una tale busta decorativa, il quadrante nero verniciato sembra minimale: puoi vedere solo due numeri romani molto estesi e semplici mani (ogni ora e minuto). Il colore del quadrante è abbinato a una cintura (cucita con pelle di alligatore), che ha la stessa larghezza del quadrante e sembra come se fosse un'estensione.
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SIHH 2019 LIVE su CH24.PL
Già il 14 gennaio a Ginevra inizierà un buon nuovo anno di osservazione . Su CH24.PL, nell'applicazione mobile e sui nostri profili nei social media, troverai un rapporto direttamente dal Palexpo di Ginevra ... e altro ancora.
Prima di iniziare a trascurare la nostra lista di risoluzioni del nuovo anno, e frequenti visite in palestra o attenersi a una dieta draconiana, abbiamo le valigie e volare al 13 gennaio a Ginevra. Il giorno dopo, le porte si apriranno 29 ° edizione del Salone Internazionale de la Haute Horlogerie - uno dei due più importanti eventi del settore dell'anno. Prenderà parte in essa, proprio come un anno fa, 35 marche di orologi, Baume & Mercier della A. Lange & Söhne, Audemars Piguet (l'ultima volta) eVacheron Constantin.
Come al solito, tutti i nuovi prodotti, le anteprime SIHH sempre più emozionanti, puoi seguire su CH24.PL. Sul nostro sito web, nel menu in alto, troverete una scheda speciale SIHH 2019 , in base alla quale in un unico luogo raccogliamo tutte le notizie sulla fiera di Ginevra. Puoi anche visualizzare il sito web nell'app mobile CH24.PL per iOS e Android - maggiori informazioni QUI .
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Vi ricordiamo che il SIHH 2019 di quest'anno, l'ultimo di questa forma, durerà dal 14 al 17 gennaio. Il 17 gennaio è una giornata aperta al pubblico, quindi se vuoi andare a Ginevra e sentire l'atmosfera dell'evento, puoi acquistare il tuo biglietto QUI .
Sebbene gli orologi del piccolo marchio boutique MING siano stati creati solo per diversi mesi, il suo portfolio è già composto da due diversi, anche se accomunati da alcune caratteristiche comuni della collezione. Questo più lussuoso è stato arricchito da un modello che indica il tempo in tutte le zone.
Ho sempre pensato che la determinazione e la convinzione della giustezza delle loro idee sono due valori fondamentali, senza i quali il successo è difficile da raggiungere come il proverbiale scavare un buco nell'acqua. Sono (create) un marchio di orologi che duplicano i modelli, copiare canoni vanno nel modo più semplice ... e la maggior parte cadere nell'oblio improvvisamente dopo pochi anni di vita. Il primo entusiasmo cade, e la prossima è solo triste realtà. MING è un brillante esempio di una società che lavora con una testa a vicenda e ha una propria idea, attuata con coerenza e ad un crescente potenziale approvazione del pubblico. Cosa c'è di più, il marchio dietro i collezionisti insistono sul fatto che fanno orologi in base al proprio gusto e che cosa vorrebbero indossare sui polsi. Semplice? Solo superficialmente, ma per ora l'approccio MING con i suoi trionfi, ed ha mostrato il suo modello più complicato (finora). 19.02 fa parte della collezione sopra posizionata "19", caratterizzata da un livello superiore di prestazioni, dettagli e meccanica migliore. Il primo modello della serie aveva un disco trasparente, a gradiente colorato e un design specifico. Entrambi questi elementi, con alcune modifiche, possono essere trovati anche nel nuovo. Scudo gradiente questa volta è nero e con una complicazione Worldtime del disco nero opaco. Ci sono 24 scorciatoie per 24 città che rappresentano 24 fusi orari del globo. Le città rimangono immobili e la scala delle 24 ore corrispondente alle città sta ruotando. L'ora locale mostra due punte di scheletro montate centralmente. L'involucro dell'orologio è 39 millimetri involucro di titanio luce, e lucidato con finitura satinata, con le orecchie caratteristicamente wykręconymi. L'orologio ha uno spessore di 11,2 mm, quindi le sue dimensioni ridotte e il metallo leggero dovrebbero risultare in un timer molto confortevole. La busta su entrambi i lati è chiusa con vetri zaffiro con antiriflesso. La tomaia e il laser hanno inciso l'anello e il logo del marchio.
Nella progettazione del 19.02, MING ristabilì la cooperazione con la manifattura di Schwarz-Etienne, la stessa che fece il meccanismo per il modello 19.01. Questa volta, tuttavia, il calibro con il numero ASE220.1 è automatico e in aggiunta con il microrotore. Un werk completamente filmato funzionerà per 70 ore. I suoi ponti erano ricoperti da uno strato di oro rosa 5N, quindi rifiniti in una stuoia e con bordi levigati. Analogamente a 19.01, qui il coperchio del tamburo della molla è scheletrato, con la molla principale visibile al centro
Chiunque ordini una copia di MING 19.02 in pre-vendita, pagherà 9 900 CHF per una copia (~ 37 890 PLN). Da aprile, il prezzo normale sarà superiore di CHF 1.000. I primi orologi andranno ai loro proprietari alla fine dell'anno.
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RECENSIONE DEL cronografo automatico Rado HyperChrome [immagini in diretta, prezzo]
Il marchio Rado è probabilmente associato al destinatario medio con una ceramica. Altri potrebbero indicare il design. La combinazione di queste due caratteristiche più un aspetto leggermente più classico ha portato ad uno degli orologi più interessanti e altamente posizionati nel portfolio dell'azienda.
Caratteristiche. No, non la vetta più alta della Polonia. I graffi sull'orologio sono la rovina di tutti gli esteti, ma anche le persone che hanno acquistato il loro primo orologio "migliore". Sopra la prima traccia di utilizzo piange quasi tutti. Fortunatamente, come ci si abitua al nuovo orologio, iniziamo a trattare i graffi come qualcosa di normale, come ottenere un personaggio attraverso un timer.
Nel 1962, Rado (il primo modello con il logo a forma di un'ancora fu creato nel 1957) creò l'orologio Rado DiaStar 1. Accetto - a mio parere non era e non è ancora un orologio bellissimo. Tuttavia , si è distinto per una busta , o piuttosto per il materiale da cui è stata prodotta. Il nome Hardmetal a chiunque sia interessato a guardare almeno un po 'di orecchie. Non è altro che un wafram in metallo duro. La busta formata da questo materiale era molto più dura dell'acciaio, quindi dovevi provare molto a grattarla. Per la giovane azienda è stato il momento in cui ha deciso di "andare nei materiali" e nel design, non nell'alta orologeria.
Sentendo il nome "Rado", tuttavia, non pensiamo al carburo di tungsteno, ma alla ceramica. Oltre trenta anni fa, è stata creata la collezione integrale, che fino ad ora - a mio parere - si basa sul cambiamento delle tendenze e sembra altrettanto buona tutto il tempo . Le collezioni integrali e due create successivamente - Ceramica e Sintra - erano (e probabilmente lo sono ancora) la quintessenza della filosofia del marchio Rado. Materiali moderni, resistenza ai graffi e design straordinario hanno reso gli orologi Lengnau riconoscibili a colpo d'occhio.
Basandosi su un design molto particolare per il marchio, che non è un culto marchio e non appartiene alla cerchia del "fare grande orologio," era giunta al termine. Rado avuto il tempo di abituarsi a noi, ma in una nuova direzione - meno d'avanguardia, ma ancora in buono stile che combina materiali moderni e la funzione utilitaristica di quella originale, anche se il design un po 'più tranquillo.
Rado meno di 10 anni fa, ammorbidito e sparito dalla cima progetti in forma di bracciali in ceramica, concentrandosi di più sul design dell'orologio "normale", che si trova fan tra i clienti con un approccio più tradizionale alla stessa forma. Fortunatamente, in occasione di questo cambio di direzione, la società non ha rinunciato a ciò che la contraddistingue: i materiali moderni.
Un grande esempio di questo cambiamento è la collezione HyperChrome, creata nel 2012 e, a mio avviso, è la linea di maggior successo nell'intero portafoglio marchi. In un modo interessante, combina il classico con la sportività - e mi piace. Consiste in massicci cronografi da 45 mm, modelli a tre punti e modelli per donna, perfetti come orologi universali. Un fatto interessante è anche che nella famiglia HyperChrome possiamo trovare anche modelli "touch", che sono privi di lacci e bottoni (di più su QUI). L'impostazione del display viene eseguita mediante il "tocco" appropriato sul lato della busta dell'orologio.
Il caratteristico involucro da 45 mm è costituito da due componenti: un nucleo in acciaio rivestito in oro rosa con tecnologia PVD e un blocco ceramico opaco con una lunetta in ceramica lucidata. Tale costruzione della busta consente di raggiungere una impermeabilità di 100 metri, che è un valore abbastanza grande per gli orologi in ceramica. Tradizionalmente, sul lato destro della busta troverai un bottone in pizzo e un cronografo che si armonizzano perfettamente con la linea snella del tutto. pizzoè rifinito con una sgorbia antiscivolo, che ricorda le teste di cacciavite di orologiaio e sormontato da un'ancora. I pulsanti del cronografo funzionano in modo molto preciso e grazie alla loro forma e alle tacche si trovano ben sotto il dito. Il tutto era chiuso su entrambi i lati con vetro zaffiro (superiore con doppio antiriflesso). Il coperchio dell'orologio tiene in posizione le quattro viti in titanio, grazie alle quali l'orologio è ipoallergenico in punti in cui è a contatto con la pelle del polso.
L'edizione limitata è contraddistinta da uno scudo molto interessante. Il motivo principale è la spazzolatura verticale, irregolare e per migliorare la leggibilità, i totalizzatori alle 3 e alle 9 sono tagliati con un tergipavimento. Il quadrante chiude il bordo dorato, che, combinato con la scala tachimetrica sull'anello, consente di misurare la velocità media a una determinata distanza. Il tutto è completato da oro, indici lucidi e punte nello stesso colore riempito (ora e minuti) con una sostanza luminosa. Le persone che prestano attenzione ai dettagli saranno probabilmente contente della separazione molto sottile degli indizi. I responsabili delle indicazioni del cronografo sono pieni, quelli che indicano il tempohanno incisioni nel mezzo. Il quadrante non poteva mancare la caratteristica meccanica del microcontrasto dei modelli meccanici, che si trova sopra il logo RADO. Ammetto che questo è uno dei dettagli che invariabilmente mi accende per molti anni ... nomen omen
Rado HyperChrome Chronograpch è alimentato da un collaudato ETA 2894-2 automatico a 4 Hz, montato su 37 pietre. Ti permette di leggere il tempo e le letture del cronografo: 30 minuti e 12 ore. Il meccanismo ha anche un timbro data e la riserva di marcia è di 42 ore, che purtroppo non lo qualifica per la categoria "weekend amichevole". I piatti del meccanismo sono rifiniti con perle e un parasole molto chiaro. L'orologio nero a forma di ancora era decorato con cinture di Ginevra.
L'orologio è venduto su una cintura in pelle nera abbinata, che sulla parte superiore è rifinita con una gomma molto esteticamente impressa con una cucitura bianca. A causa dei dettagli dorati della busta, anche la chiusura a scatto con sicurezza è realizzata in acciaio ricoperto con un rivestimento di quel colore.
Dopo più di due mesi trascorsi con Rado HyperChrome al polso ho molti sentimenti positivi. L'orologio, nonostante i 45 millimetri, si trova molto bene al polso. Le orecchie della busta sono piegate anatomicamente verso il basso, il che aumenta il comfort al punto che difficilmente lo senti sulla tua mano.
Visivamente, l'effetto della snellezza intensifica la transizione fluida della busta in una cinghia, grazie alla quale il tutto è disposto come un braccialetto. Mi piace anche la combinazione di oro nero e rosa. Uno vorrebbe dire "oro e modesto" ... ed è così che funziona con questo orologio - funziona bene per un abito meno formale (come un accessorio un po 'stravagante), ma non offende nemmeno con un completo completamente sciolto. Sembrerebbe che a prima vista non ci sia nulla a cui aggrapparsi, ma con un uso prolungato ho notato alcune piccole imperfezioni.
Le ceramiche opache hanno per sé che puoi vedere graffi grigi su di esso. Il fatto è che nulla sarebbe accaduto su una superficie levigata, ma la superficie fumata è più vulnerabile ai danni a causa della maggiore porosità. La prossima cosa è la cintura - è di pessima qualità, ma fortunatamente è un elemento dell'orologio, che possiamo facilmente scambiare con un altro. L'ultima cosa che non mi dà pace è il prezzo di questo orologio. Nonostante i grandi materiali, il cronografo (che non dimentichiamo è una delle maggiori complicazioni negli orologi meccanici) e il mio apprezzamento per il marchio di 17.760 PLN per Rado è abbastanza grande per me. Inoltre, abbiamo una cintura di cuoio qui e non un braccialetto di ceramica pieno.
Cronografo automatico Rado HyperChromeCronografo automatico Rado HyperChromeCronografo automatico Rado HyperChromeCronografo automatico Rado HyperChrome
Per riassumere. Sono sicuro che saremmo in grado di acquistare un orologio di un marchio molto più prestigioso allo stesso prezzo, ma d'altra parte, Rado ama o odia (non importa quanto banale possa sembrare). Si tratta di orologi per persone che amano il buon design, l'affidabilità e materiali insoliti - e in questa nicchia, Rado si sente benissimo. Come ho scritto all'inizio, i modelli della collezione HyperChrome che generalmente penso hanno molto successo e penso che secondo me non sono il solo.
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SevenFriday S3 / 02 Carbon Edition [disponibilità, prezzo]
L'ultimo nato nella collezione di boutique di Zurigo, il modello è stato avvolto in una busta realizzata in fibra di carbonio. L'orologio è stato creato in collaborazione con lo studio italiano Ares Design.
Situato nella più grande SevenFriday svizzero città, è una delle poche aziende boutique che sono sopravvissuti alla prova del tempo. Come sapete dal nostro articolo su SF (vedi QUI ), il brand ha creato il design e creare il proprio modello con una forte tecnica temporizzatore, un po 'd'avanguardia, sicuramente tocco moderno. Orologi prodotti in Asia, ma la società non nasconde il fatto fin dall'inizio mettendo in evidenza il suo concetto di costruzione di timer a basso costo, ma solidamente fatte e che attirano l'attenzione. Il suo ultimo lavoro - S3 / 02 Carbon Edition - prima in uscita del modello di busta a base di carbonio. Il partner concettuale e tecnologico di SevenFriday nella creazione del modello S3 / 02 è stato Ares Design, uno studio modenese specializzato nella creazione di modifiche personalizzate di auto, moto e yacht. E 'stato da lui - in particolare dalla versione speciale di Land Rover Defender - SF che ha preso il concetto di confezionare l'orologio in fibra di carbonio. Era fatto di una busta quadrata (47.6 x 47 mm) e una lunetta , giustapposti con elementi di gomma nera e blu.
Il calibro automatico Miyota 82S5 con 40h di riserva di carica e un piccolo secondo è responsabile della tradizionale SF . Il meccanismo è stato chiuso con un coperchio nero rivestito in acciaio con uno speciale chip NFC. Questo chip consente di verificare l'autenticità dell'orologio, se combinato con un'applicazione per smartphone dedicata.
SF S3 / 02 Carbon verrà creato in un'edizione limitata di 777 copie. Devi pagare 1 628 CHF per uno (~ 6 170 PLN) più tasse. Gli orologi SevenFriday saranno presto disponibili ufficialmente in Polonia - ne scriveremo di più in occasione del test del modello di carbonio.
la mostra del prossimo anno SIHH e Baselworld sarà l'ultima, che si tiene nella formula e l'ora corrente. Dal 2020, entrambi gli eventi si sovrappongono, e la durata sarà spostato a cavallo tra aprile e maggio.
Quando tutti nel settore dell'orologeria si stavano chiedendo come Baselworld sarebbe uscita dall'immagine e dalla crisi organizzativa (vedi QUI) , il primo cambiamento molto concreto è arrivato ufficialmente. Gli organizzatori di entrambi gli eventi si sono seduti al tavolo e il risultato dei colloqui sarà un ritorno al layout storico, con il calendario vicino SIHH e Baselworld. Un tempo, i due maggiori eventi del settore dell'anno si sono svolti uno per uno e dal 2020 sarà di nuovo così.
SIHH 2020 si svolgerà dal 25 al 29 aprile, Baselworld e subito dopo, dal 30 aprile al 5 maggio. L'accordo di "coordinamento dei calendari" è ufficialmente in vigore fino al 2024. Deve essere considerato un cenno del capo, soprattutto ai visitatori di altri continenti che hanno dovuto volare in Svizzera due volte in un breve lasso di tempo. Come apparirà nella pratica, il tempo mostrerà.
Fabienne Lupo, Prsidente e Amministratore delegato della Fondazione dell'Alta Orologeria (organizzatore del SIHH ) ha dichiarato: "I nostri due eventi sono sempre stati diversi ma si completano a vicenda. La sincronizzazione con Baselworld non farà altro che consolidare la posizione della Svizzera come destinazione principale nella mappa mondiale degli orologi. Un tale cambiamento è nel nostro interesse, lo accogliamo con gioia " . Un parere simile è stato espresso dai nuovi organizzatori di Baselworld.
SIHH e Baselworld 2019 si svolgeranno secondo il vecchio layout. SIHH inizia il 14 gennaio e durerà fino al 17 gennaio 2019. Baselworld aprirà le sue porte tra il 21 e il 26 marzo 2019. Il rapporto di entrambi gli eventi sarà come sempre LIVE su CH24.PL.
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Girard-Perregaux Laureato Perpetual Calendar - SIHH 2019 [prezzo]
La collezione sportiva della manifattura Laureato Girard-Perregaux si espanderà presto con un altro modello, questa volta con la Grande Complicazione. Soprattutto per lui, è stato creato un calibro completamente nuovo con una correzione intuitiva di tutte le indicazioni.
Ogni volta che vedo un altro orologio rigorosamente sportivo con una grande complessità, sono in dubbio. Se è sportivo, dovrebbe essere universale e allo stesso tempo durevole - indipendentemente da quale sport intendiamo "coltivare" in esso. Se questo è davvero il caso e le mie supposizioni sono giustificate, come si inseriscono le prestazioni dell'orologiaio, per la sua natura delicata e la sua costruzione piuttosto fragile? Sorprendentemente, i migliori produttori non sembrano condividere la mia costernazione e indossare regolarmente orologi sportivi di fascia alta. Questo è anche il nuovo Laureato di Girard-Perregaux. Il modello Perpetual Calendar si distingue per lo scudo progettato originariamente e il nuovo meccanismo.
GP Laureato nella sua versione attuale ha debuttato nel 2016, con un altro abbastanza approfondito, non privo di polemiche, cambiamento al SIHH di quest'anno (vedi QUI ). Un riferimento con un calendario eterno era basato su questo progetto . L'orologio ha una cassa in acciaio da 42 mm, con finitura satinata e lucida, una lunetta ottagonale e un bracciale in acciaio. La busta è impermeabile fino a 100 m, per complicazioni , abbastanza piatta - 11,84 mm.
Nel progettare il quadrante, il GP ha optato per un layout di indicazioni non standard, asimmetrico e certamente originale. Un indicatore temporale analogico è stato collocato al culmine di 2 ore. A 6, puoi vedere una tacca nello scudo, e in esso un disco con abbreviazioni che chiamerò mesi. Un piccolo scudo è stato collocato sopra di esso con l'indicazione degli anni bisestili. A 9 in punto, c'è un piccolo scudo con i giorni della settimana. Tutto sullo sfondo della base blu scuro con motivo guilloché Clou de Paris, indici blu scuro e semplici direzioni nella granata. Il calibro automatico GP01800-0033 è responsabile di tale disposizione del calendario eterno, la manifattura della meccanica . Il meccanismo ha una riserva di carica di 54 ore, un bilanciamento a 4 assi , 6,06 mm di spessore e un sistema di indicazione intuitivo. Invece di una serie di correttori nella busta, all'altezza di 8 si trova un piccolo pulsante per la regolazione della marca temporale. Il resto viene spostato direttamente dal merletto.
Girard-Perregaux Laureato calendario perpetuo ufficialmente debutterà al SIHH 2019. Quando andrà a saloni, con una sola copia che si dovrà pagare CHF 34 500 (131 ~ 180 PLN).
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Seiko Presage Urushi Byakudan-nuri [immagini in diretta, disponibilità, prezzo]
Un'altra raccolta presagio modello classico dal Giappone presenta un approccio più avanzato per i movimenti di orologi di smalto applicato al quadrante . Come con i suoi predecessori, lo fa a un prezzo sorprendentemente ragionevole
Questa è la terza volta che Seiko guarda con uno scudo smaltato, di cui scriviamo su CH24.PL. Come ricordo oggi, la prima volta che ho visto Presage Blue Enamel con il suo scudo blu a mano smaltato e una luna dorata alla fine della lancetta dei secondi. Poi ho controllato il suo prezzo e ... ho avuto un grande shock. L'orologio, che abbiamo testato in dettaglio QUI , Seiko al prezzo di meno di PLN 5.000, e mi rammarico di questo giorno che non mi lasciai un oggetto di prova.
I giapponesi sono stati stupiti dal mio approccio alla creazione di orologi a prezzi molto ragionevoli per un lungo periodo, ma il Presagio innamorato ha superato le mie aspettative. Poi, al Basel di quest'anno, c'erano due modelli limitati di Shipo Enamel, utilizzando una tecnica di smaltatura leggermente diversa. Urushi Byakudan-nuri non ha solo il nome più difficile da ricordare, ma anche la tecnica dello smalto più complessa utilizzata per creare lo scudo.
Il tecnico è un totale di tre. Combinati, formano un quadrante ispirato al fascino giapponese con la Luna, e in questo caso particolare l'immagine poco prima dell'alba. Ogni scudo di ognuna delle 2.000 copie viene realizzato per primo nella tecnica Urushi, poi Byakudan-nuri e infine Maki-e. Nella prima fase, uno smalto nero si trova sulla base in metallo, lucidato più volte e applicato per ottenere l'effetto desiderato. Il secondo passo è l'applicazione di una polvere speciale e smalto rosso su due piccole piastre: un timestamp analogico e l'indicazione del giorno della settimana. L'ultimo sul bersaglio va alla luna d'oro (riserva dell'andatura), applicata sotto forma di una polvere dorata, fissata con lo smalto. Isshu Tamura, il maestro del maestro dello smalto da anni che collabora con Seiko, sorveglia l'intero processo.
Il quadrante finito , dotato di sei punte e dipinto con indici orari romani bianchi, è stato inserito in una busta di acciaio lucido da 40,5 mm. Dall'alto era chiuso con zaffiro, vetro convesso e dal fondo con un coperchio di vetro. Mostra il calibro automatico 6R21 con 45h di riserva di carica, 4-Halt Balance e regolazione di tutte le indicazioni direttamente dal pizzo.
Ognuna delle 2000 copie numerate di Presage Urushi Byakudan-nuri, con un cinturino in alligatore nero, è confezionata in un'estetica scatola di legno. Uno dovrebbe pagare 2 500 EUR (~ 10 700 PLN).
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