marzo 2019

E-Crown Ressence Type 2 - SIHH 2019 [prezzo]

La manifattura di Ressence belga è certamente uno degli innovatori più audaci nel settore dell'orologeria conservatrice. Il loro ultimo progetto porta il concetto di un orologio meccanico del XXI secolo ad un nuovo livello superiore.

Gli orologi meccanici disponibili oggi sul mercato sono nel 99% delle soluzioni che sono state create molto tempo prima che l'uomo inventasse la macchina, iniziasse a volare in aereo e ad apprezzare la cucina molecolare. Se, quindi, assumiamo che la tecnologia sia spinta avanti dalle innovazioni - gli orologi in questa teoria sono molto piccoli. Tuttavia, ci sono alcuni giocatori seri che concentrano le loro attività principalmente sulle innovazioni (queste nature misurabili e concrete). Uno di questi è la società Ressence con sede ad Anversa, Anversa (ne abbiamo scritto, ad esempio QUI ). E il suo nuovo design con un elegante nome e-Crown è il concetto di orologio del ventunesimo secolo ad un livello ancora più alto.

L'e-Crown tipo 2 è una breve combinazione quasi ibrida di un timer meccanico e un modulo di controllo elettronico. La parte meccanica del timer è il modulo ROCS (Ressence Orbit Convex System) noto dai modelli precedenti: un quadrante piatto a rotazione continua, con indicazioni appropriate integrate in un livello allo stesso livello. Il sistema è completamente meccanico, brevettato e progettato in modo che tutto ciò che leggiamo dal quadrante sia su un unico livello.

Il modulo e-Crown abbinato alla meccanica è a sua volta responsabile della memorizzazione e della regolazione del tempo. Caricato di luce (entrando all'interno della busta dagli elementi di scudo), il modulo ricorda il tempo che verrà impostato sull'orologio e, dopo una dozzina circa di mesi di non utilizzo, sarà in grado di impostarlo con precisione. Perché il pizzo fisico dell'orologio non ha, le funzioni (il loro selettore situato su uno dei quadranti piccoli, con quattro pennarelli colorati) vengono attivate colpendo un dito sulla diapositiva . Inoltre, è possibile connettersi (tramite Bluetooth) a un'applicazione telefonica dedicata che imposterà automaticamente l' ora nella zona desiderata.

L'elettronica ha una funzione più importante. Quando l'orologio non viene più utilizzato, e-Crown blocca il tamburo della molla in modo che l'energia immagazzinata in esso venga fermata fino a quando l'orologio viene riattaccato al polso.

Il tipo 2 è confezionato in una leggera busta in titanio con PVD antracite . Il tutto ha un diametro di 45 mm, uno spessore di 12 mm, vetro zaffiro molto convesso nella parte anteriore e una cintura in tessuto. L'opzione con quadrante antracite o grigio era al prezzo di 42.500 CHF (~ PLN 162.660) più tasse.

A. Lange & Söhne Lange 1 "25th Anniversary" [disponibilità, prezzo]

25 anni fa, una delle leggende degli orologiai nacque a Dresda. Il modello Lange 1 è diventato una parte permanente del canone di bellezza dell'orologio e ora avrà un giubileo in edizione limitata con un coperchio del coperchio pieghevole.

24 Ottobre 1994 anni fa, situato sul Leba iscrive a Dresda valida storia della carta dell'orologeria. La guerra distrutta produzione Lange & Sohne è tornato ai vivi, e la testardaggine Walter Lange (discendente dei fondatori della società) e Gunter Blumlein (allora capo del gruppo Richemont) è stato assegnato. Il risultato è stato di quattro modelli premiere Lange Saxonia semplice e classico, confezionato con le grandi complicazioni Tourbillon "Pour le Mérite", rettangolari, signore e asimmetrica Arcadia Lange 1. Tutti questi orologi in misura minore o maggiore designavano il cosiddetto Il DNA del nuovo Lange, ma uno divenne una star di grande formato. Lange 1 al momento della sua prima risveglia tante controversie quanto l'ammirazione - e non è difficile indovinare il perché. Il design di un quadrante insolito con un layout asimmetrico di indicazioni e un timbro data molto grande è estremamente audace anche oggi, anche se ha fornito l'orologio con lo status di icona. Di cosa parla Lange 1, puoi leggerlo nel nostro test, Grand Lange 1 HERE o Lange 1 Timezone, visitando Varsavia QUI .

Quest'anno segna esattamente 25 anni da quando la prima delle prime "Ones" e, come non è difficile da indovinare, Lange compleanno del suo onore adulto bambino probabilmente già pomposamente. HERALD la gamma anniversario di orologi (che sarà composto da una serie di modelli simili decorati in argento e colori blu e oro bianco) modello è limitata Lange 1 "25 ° anniversario", naturalmente, quasi il 100% fedele all'originale.

L'anniversario Lange 1 ha 38,5 mm di diametro e 10,7 mm di spessore - le proporzioni di un orologio classico su ciascun polso. La busta era realizzata in oro bianco, in genere per una manifattura rifinita con lati satinati e lucidatura. Dalla parte anteriore, l'ovoidale, seduta bezelu zaffiro lucidato cristallo , coperchio e un doppio. Una finestra standard in vetro zaffiro copre una chiusura a cerniera dorata chiusa (come negli orologi da tasca), dalla parte superiore decorata con la sagoma incisa di una manifattura in Glashütte (quella che abbiamo visitato QUI ). Quadrante dell'orologio è una combinazione di una base d'argento e l'applicazione in un abito profondo, che cade nella granata blu. Questo colore ha anche le cifre di un grande timestamp e, naturalmente, un set di quattro punte. Il timer, oltre a indicare le ore e i minuti, ha anche una piccola lancetta dei secondi (anche se di dimensioni), un indicatore della riserva di carica e la data già citata. C'è anche una cintura blu scuro, trafitto da un filo grigio a contrasto.

Mechanically Lange 1 "25th Anniversary" è già noto dalle precedenti versioni, carica manuale calibro L121.1 con riserva di carica di 72 ore. Werk, basato sul design dell'originale, ma modificato un po 'nel 2015, ha un piatto tradizionale tedesco-argento, oro szatony e un ponte di equilibrio inciso a mano . Questo, tuttavia, soprattutto per l'anniversario, ha ricevuto un'incisione unica. È un motivo floreale (come di solito è) collegato al numero 25 e riempito con vernice blu, applicato in solchi precedentemente incisi.

L'orologio anniversario Lange 1 andrà a 250 fortunati clienti, perché questo è quanto il modello sarà limitato. Uno dovrà pagare 43 700 EUR (~ 187 860 PLN).

MB & F Horological Machine No.6 Final Edition [disponibilità, prezzo]

Ogni storia ha la sua fine. Ispirato al modello di fantascienza HM6 "Space Pirate" arriverà sul mercato in un'edizione limitata e finale, avvolto in accenti di acciaio e blu.

È una tradizione non scritta che ogni collezione della manifattura MB & F ha il suo inizio e una fine ben definita. In ogni caso, quando un altro progetto d'avanguardia di Max Busser e dei suoi amici arriva sul mercato, è possibile aspettarsi automaticamente diverse versioni di esso, incoronate con il modello finale, chiudendo un determinato livello. La saga Horological Machine n. 6 finisce. Il progetto ha debuttato oltre quattro anni fa (vedi QUI ) - e come quasi tutte le aziende guardano dal vivo ... l'orologio non era come. La struttura in titanio aveva una forma molto originale e organica con cupole tonde in vetro zaffiro nei suoi quattro angoli. HM6 è apparso nel tempo nella versione in oro e con uso più o meno estremo del vetro zaffiro.

Misura 49,5 x 52,3 x 20,4 mm, la busta è stata rifinita con finitura satinata e lucidatura. Le due capsule anteriori e due posteriori sono rivestite in vetro zaffiro e sotto il coperchio in zaffiro è visibile il calibro automatico HM6, sviluppato in collaborazione con l'orologiaio indipendente David Candoux. Il meccanismo di carica automatica era dotato di un tourbillon volante di 2,5 ettari , che corona l'intera struttura dall'alto, coperta da una cupola di zaffiro. Il rocker , realizzato in platino rivestito con PVD blu , genera 72 ore di riserva di camminata.

HM6, anche se non sembra, indica il tempo . Sono responsabili di due cupole frontali rotonde con indicatori in alluminio, girevoli. Gli indicatori sono blu, con indici luminosi bianchi dipinti. La cupola a sinistra ti consente di leggere le ore e i minuti a destra. Le indicazioni sono regolate dal merletto sul lato destro dell'alloggiamento. Quello sul lato opposto supporta una tenda metallica, che può essere oscurata in qualsiasi momento dalla vista del tourbillon . Non chiedete nemmeno perché - è MB & F in una forma pura, irrazionalmente divertente. L'edizione finale di HM6 verrà creata con un numero di sole 8 copie. Pertanto, la collezione si chiuderà con centinaia di orologi fabbricati. Il desiderio di avere uno di questi richiederà il rilascio di 210.000 CHF (~ 804.000 PLN) più tasse. Premiere al SIHH di quest'anno .

Ha spinto il primo Speedmaster, era sulla Luna e ha scritto nella storia della manifattura di Biel. Il culto, il calibro 321 a carica manuale ritorna in una versione fedele della versione, preparata con la partecipazione di tecnologie moderne.

Tra i fan degli orologi meccanici non mancano quelli per i quali la più importante è la meccanica. In sostanza, l'orologeria non si basa sul design e sull'esterno (sul marketing e sull'intero involucro, per non parlare) e su ciò che sta spuntando nel mezzo di una busta per orologi. Per gli appassionati di micromeccanica precisa e il lavoro delle mani dell'uomo, i dettagli dei singoli calibri e la loro storia sono l'essenza della passione per l'orologio. Per molti di loro, una delle posizioni più iconiche nella storia dell'orologeria è il calibro 321 - il meccanismo Omega delle prime versioni di Speedmaster, incluso questo (Ref.ST 105.012), che è stato il primo sulla superficie del nostro satellite. calibro321 fu anche l'ultimo meccanismo che "visitò" la Luna. Il suo orologio era indossato da Eugene "Gene" Cernan, astronauta della missione Apollo 17 del 1972. L'ultimo 321 calibro ha lasciato le mura della fabbrica a Biel nel 1968, ma ora - dopo oltre mezzo secolo di non esistenza - tornerà all'offerta del marchio.

Omega assicura che il lavoro sull'edizione moderna di 321 è durato per anni, e per le loro esigenze è stato istituito anche un gruppo speciale, che opera sotto il nome in codice "Alaska 11". L'ipotesi era di ricreare il calibro originale nel modo più fedele possibile . Persino i meccanismi scannerizzati 321, compreso quello chiuso nell'orologio di Cernan, furono persino presi.

Il calibro 321 in un'edizione moderna sarà creato in un reparto appositamente dedicato della manifattura di Biel. Inoltre, ogni pezzo sarà assemblato a mano dalla A alla Z da un orologiaio, in ultima analisi responsabile per l'orologio finito.

Per ora, non conosciamo i parametri tecnici esatti del verso o quelli in cui gli orologi atterreranno - usando la terminologia spaziale. Ci si aspetta che Omega lo informi presto. Una cosa è certa - per la premiere di molti zegarkomaniaków aspettava con pasticcini e nel 2019 l'anno come l'inizio della sua produzione suggerisce che presto possiamo vedere qualcosa di molto speciale, preparato per il 50 ° anniversario della missione Apollo 11.

Cartier Santos Gradient Blue Dial - SIHH 2019 [prezzo]

Cambiare il colore del quadrante può cambiare completamente la natura dell'orologio. Questa volta Cartier cerca di convincerci di questo, introducendo il modello Santos con un quadrante blu sfumato.

Nel 2018 sono passati 40 anni da quando una delle più famose collezioni Cartier - Santos - è apparsa nella versione cult con un braccialetto integrato. Per tale opportunità unica, la società ha preparato una linea di orologi ridisegnata, che tuttavia conserva tutte le caratteristiche di Santosa. Sono state utilizzate due nuove soluzioni brevettate: QuickSwitch e SmartLink. Il primo consente di staccare il braccialetto istantaneamente e il secondo di rilasciare i collegamenti senza dover utilizzare strumenti speciali. Abbiamo scritto di tutto questo QUI .

I modelli del 2018 - a parte la versione con quadrante scheletrato - combinano un quadrante luminoso , punte bluastre e numeri romani neri che fungono da indici orari. L'orologio così creato - nonostante il carattere casual - sembrava piuttosto elegante. Ora la linea sarà completata da una variante con un appeal molto più sportivo. Discorso della versione più grande (il cosiddetto Grande) con un quadrante di un colore blu alla moda.

Il quadrante del nuovo Santos passa dal blu (nella parte centrale) a quasi blu navy (sul bordo) ed è stato decorato con un taglio solare. Gli indici orari - che significano caratteristiche, numeri romani estesi - hanno un colore argento. Come le punte centrali, da cui ora e minuti sono stati parzialmente riempiti con una sostanza luminosa. Il design è completato da una finestra di data nella parte inferiore, circondata da una cornice bianca, con un disco nero e numeri bianchi.

Oltre alle modifiche sul quadrante, l'orologio non è diverso da Santosa Large dell'anno scorso. Acciaio, impermeabile fino a 100 metri di cassa misura 39,8 mm x 47,5 mm x 9,08 mm, e al suo interno calibro 1847 MC - Meccanismo automatico 4 Hz con riserva di andatura 42 ore. Cartier ref. WSSA0013 è già stato venduto e ha un prezzo di EUR 6.600 (~ PLN 28.500).

Meritatissimo nella storia degli orologi subacquei, il modello Fifty Fathoms è presente sul mercato da oltre 60 anni. Ora, l'intera gamma delle sue versioni sarà affiancata da una variante dal design classico in una leggera busta in titanio.

L'anno 1953 registrò una carta valida nella storia dell'orologeria meccanica. In un momento in cui il mercato degli orologi era dominato da modelli classici in una forma semplice e con una funzionalità piuttosto semplice, il piccolo marchio svizzero ha costruito un orologio sulla natura rivoluzionaria. In collaborazione con due sommozzatori francesi, Blancpain ha creato uno strumento da polso tecnicamente avanzato con diversi parametri unici (per quei tempi) ... ma potete leggere di più su questo nel nostro studio della serie #KultoweZegarki - QUI .

Nel 2007, Fifty Fathoms subì un lifting, aggiungendo un timbro data al modello classico. Ora altrettanto classico FF (quasi identico al modello Automatique 5015 in acciaio) otterrà una versione leggera del titanio, con un quadrante nero.

La cassa dell'orologio da 45 mm è una combinazione di titanio grigio spazzolato, due occhiali in vetro zaffiro e un castone da sub (tradizionalmente girando in senso antiorario) con un inserto in vetro zaffiro. Sotto la parte anteriore chiusa, un quadrante nero profondo era perfettamente abbinato a FF, con una sezione solare nella sezione centrale, indici orari applicati, e una serie di grandi punte luminose verdi.

Sotto la busta coperchio funziona automaticamente, manufakturowy calibro Blancpain - 1315. Il meccanismo offre riserva cinque giorni di alimentazione (accumulata nei tre principali tamburi molla) e resistenza ai campi magnetici e agli urti garantiti dal capelli di silicio. Calibro è anche esteticamente, anche se tecnicamente finito fortemente, guidata dal oro, wahnikiem sabbiato.

Fifty Fathoms Titanium sarà disponibile su NATO nero o su tela nera con tela. Un articolo è il costo di CHF 14 700 (~ PLN 56 360).

Cartier Libre Tank Chinoise Red - SIHH 2019

Il suo prototipo era considerato la versione più maschile del famoso Tanka. Tuttavia, in questa moderna incarnazione, l'orologio sembra ultra femminile. Questo è unico perché proviene dalla serie Tank Chinoise Red in edizione limitata.

Trudno w to uwierzyć, że dwa lata temu model Tank obchodził swoje setne urodziny, ponieważ mimo zmieniających się gustów i trendów, wciąż pozostaje na czasie. W czym tkwi jego tajemnica? Prawdopodobnie w idealnych proporcjach, ponieważ Tank jest tak doskonały i ponadczasowy jak mała czarna, w której każda kobieta wygląda elegancko. Od momentu pojawienia się pierwszej wersji, zmieniał się wielokrotnie. W 1921 r. Louis Cartier zaprojektował zegarek Tank Chinoise, który uznano za najbardziej męskiego Tanka. Tank Chinoise wyglądał jak powiększony Tank Normale – miał kwadratową kopertę, która wydawała się masywniejsza dzięki dwóm poziomym „belkom” znajdującym się w górnej i dolnej części koperty. Ten element dekoracyjny idealnie eksponował centralną część tarczy. Wygląd oraz nazwa Tank Chinoise odwoływały się do elementu, którym zainspirował się projektant, czyli kształtu bramy wejściowej do chińskiej świątyni. Skąd taki pomysł? W latach 20. XX w. chińskie motywy były bardzo modne, pojawiały się więc nie tylko w zegarkach, lecz także w biżuterii oraz wystroju wnętrz. Vale la pena ricordare che Tank non era prodotto in serie. Ogni orologio era fatto di eccellenti artigiani ed era stato creato in serie brevi (evidenziato da quantità documentate di modelli che lasciavano il laboratorio Cartier: negli anni 1919-1969, l'azienda produceva in totale solo 5829 pezzi del modello Tank).

Presentando uno della nuova versione, il quarzo serbatoio Chinoise Rosso, Cartier ha stabilito a queste tradizioni: l'orologio è dotato di un'edizione limitata di 100 pezzi ed è un vero e proprio, gioielli delizia tettonici.

La busta rettangolare era di oro bianco ed era decorata con pietre preziose. Nella parte superiore e inferiore dell'involucro è possibile vedere "travi", un elemento caratteristico del modello Tank Chinoise. Tuttavia, in questa versione, le "travi" sono realizzate in smalto nero e tempestate di rubini. Rosso rubinoche si riferisce al simbolismo cinese - questo colore è associato alla passione e alla vitalità. Inoltre, il lussuoso scenario è costituito da due file di diamanti (164 pietre in totale, del peso di circa 1,12 kr) e un diamante incastonato in un pizzo. Con una tale busta decorativa, il quadrante nero verniciato sembra minimale: puoi vedere solo due numeri romani molto estesi e semplici mani (ogni ora e minuto). Il colore del quadrante è abbinato a una cintura (cucita con pelle di alligatore), che ha la stessa larghezza del quadrante e sembra come se fosse un'estensione.

SIHH 2019 LIVE su CH24.PL

Già il 14 gennaio a Ginevra inizierà un buon nuovo anno di osservazione . Su CH24.PL, nell'applicazione mobile e sui nostri profili nei social media, troverai un rapporto direttamente dal Palexpo di Ginevra ... e altro ancora.

Prima di iniziare a trascurare la nostra lista di risoluzioni del nuovo anno, e frequenti visite in palestra o attenersi a una dieta draconiana, abbiamo le valigie e volare al 13 gennaio a Ginevra. Il giorno dopo, le porte si apriranno 29 ° edizione del Salone Internazionale de la Haute Horlogerie - uno dei due più importanti eventi del settore dell'anno. Prenderà parte in essa, proprio come un anno fa, 35 marche di orologi, Baume & Mercier della A. Lange & Söhne, Audemars Piguet (l'ultima volta) eVacheron Constantin.

Come al solito, tutti i nuovi prodotti, le anteprime SIHH sempre più emozionanti, puoi seguire su CH24.PL. Sul nostro sito web, nel menu in alto, troverete una scheda speciale SIHH 2019 , in base alla quale in un unico luogo raccogliamo tutte le notizie sulla fiera di Ginevra. Puoi anche visualizzare il sito web nell'app mobile CH24.PL per iOS e Android - maggiori informazioni QUI .

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Vi ricordiamo che il SIHH 2019 di quest'anno, l'ultimo di questa forma, durerà dal 14 al 17 gennaio. Il 17 gennaio è una giornata aperta al pubblico, quindi se vuoi andare a Ginevra e sentire l'atmosfera dell'evento, puoi acquistare il tuo biglietto QUI .

Sebbene gli orologi del piccolo marchio boutique MING siano stati creati solo per diversi mesi, il suo portfolio è già composto da due diversi, anche se accomunati da alcune caratteristiche comuni della collezione. Questo più lussuoso è stato arricchito da un modello che indica il tempo in tutte le zone.

Ho sempre pensato che la determinazione e la convinzione della giustezza delle loro idee sono due valori fondamentali, senza i quali il successo è difficile da raggiungere come il proverbiale scavare un buco nell'acqua. Sono (create) un marchio di orologi che duplicano i modelli, copiare canoni vanno nel modo più semplice ... e la maggior parte cadere nell'oblio improvvisamente dopo pochi anni di vita. Il primo entusiasmo cade, e la prossima è solo triste realtà. MING è un brillante esempio di una società che lavora con una testa a vicenda e ha una propria idea, attuata con coerenza e ad un crescente potenziale approvazione del pubblico. Cosa c'è di più, il marchio dietro i collezionisti insistono sul fatto che fanno orologi in base al proprio gusto e che cosa vorrebbero indossare sui polsi. Semplice? Solo superficialmente, ma per ora l'approccio MING con i suoi trionfi, ed ha mostrato il suo modello più complicato (finora). 19.02 fa parte della collezione sopra posizionata "19", caratterizzata da un livello superiore di prestazioni, dettagli e meccanica migliore. Il primo modello della serie aveva un disco trasparente, a gradiente colorato e un design specifico. Entrambi questi elementi, con alcune modifiche, possono essere trovati anche nel nuovo. Scudo gradiente questa volta è nero e con una complicazione Worldtime del disco nero opaco. Ci sono 24 scorciatoie per 24 città che rappresentano 24 fusi orari del globo. Le città rimangono immobili e la scala delle 24 ore corrispondente alle città sta ruotando. L'ora locale mostra due punte di scheletro montate centralmente. L'involucro dell'orologio è 39 millimetri involucro di titanio luce, e lucidato con finitura satinata, con le orecchie caratteristicamente wykręconymi. L'orologio ha uno spessore di 11,2 mm, quindi le sue dimensioni ridotte e il metallo leggero dovrebbero risultare in un timer molto confortevole. La busta su entrambi i lati è chiusa con vetri zaffiro con antiriflesso. La tomaia e il laser hanno inciso l'anello e il logo del marchio.

Nella progettazione del 19.02, MING ristabilì la cooperazione con la manifattura di Schwarz-Etienne, la stessa che fece il meccanismo per il modello 19.01. Questa volta, tuttavia, il calibro con il numero ASE220.1 è automatico e in aggiunta con il microrotore. Un werk completamente filmato funzionerà per 70 ore. I suoi ponti erano ricoperti da uno strato di oro rosa 5N, quindi rifiniti in una stuoia e con bordi levigati. Analogamente a 19.01, qui il coperchio del tamburo della molla è scheletrato, con la molla principale visibile al centro

Chiunque ordini una copia di MING 19.02 in pre-vendita, pagherà 9 900 CHF per una copia (~ 37 890 PLN). Da aprile, il prezzo normale sarà superiore di CHF 1.000. I primi orologi andranno ai loro proprietari alla fine dell'anno.

RECENSIONE DEL cronografo automatico Rado HyperChrome [immagini in diretta, prezzo]

Il marchio Rado è probabilmente associato al destinatario medio con una ceramica. Altri potrebbero indicare il design. La combinazione di queste due caratteristiche più un aspetto leggermente più classico ha portato ad uno degli orologi più interessanti e altamente posizionati nel portfolio dell'azienda.

Caratteristiche. No, non la vetta più alta della Polonia. I graffi sull'orologio sono la rovina di tutti gli esteti, ma anche le persone che hanno acquistato il loro primo orologio "migliore". Sopra la prima traccia di utilizzo piange quasi tutti. Fortunatamente, come ci si abitua al nuovo orologio, iniziamo a trattare i graffi come qualcosa di normale, come ottenere un personaggio attraverso un timer.

Nel 1962, Rado (il primo modello con il logo a forma di un'ancora fu creato nel 1957) creò l'orologio Rado DiaStar 1. Accetto - a mio parere non era e non è ancora un orologio bellissimo. Tuttavia , si è distinto per una busta , o piuttosto per il materiale da cui è stata prodotta. Il nome Hardmetal a chiunque sia interessato a guardare almeno un po 'di orecchie. Non è altro che un wafram in metallo duro. La busta formata da questo materiale era molto più dura dell'acciaio, quindi dovevi provare molto a grattarla. Per la giovane azienda è stato il momento in cui ha deciso di "andare nei materiali" e nel design, non nell'alta orologeria.

Sentendo il nome "Rado", tuttavia, non pensiamo al carburo di tungsteno, ma alla ceramica. Oltre trenta anni fa, è stata creata la collezione integrale, che fino ad ora - a mio parere - si basa sul cambiamento delle tendenze e sembra altrettanto buona tutto il tempo . Le collezioni integrali e due create successivamente - Ceramica e Sintra - erano (e probabilmente lo sono ancora) la quintessenza della filosofia del marchio Rado. Materiali moderni, resistenza ai graffi e design straordinario hanno reso gli orologi Lengnau riconoscibili a colpo d'occhio.

Basandosi su un design molto particolare per il marchio, che non è un culto marchio e non appartiene alla cerchia del "fare grande orologio," era giunta al termine. Rado avuto il tempo di abituarsi a noi, ma in una nuova direzione - meno d'avanguardia, ma ancora in buono stile che combina materiali moderni e la funzione utilitaristica di quella originale, anche se il design un po 'più tranquillo.

Rado meno di 10 anni fa, ammorbidito e sparito dalla cima progetti in forma di bracciali in ceramica, concentrandosi di più sul design dell'orologio "normale", che si trova fan tra i clienti con un approccio più tradizionale alla stessa forma. Fortunatamente, in occasione di questo cambio di direzione, la società non ha rinunciato a ciò che la contraddistingue: i materiali moderni.

Un grande esempio di questo cambiamento è la collezione HyperChrome, creata nel 2012 e, a mio avviso, è la linea di maggior successo nell'intero portafoglio marchi. In un modo interessante, combina il classico con la sportività - e mi piace. Consiste in massicci cronografi da 45 mm, modelli a tre punti e modelli per donna, perfetti come orologi universali. Un fatto interessante è anche che nella famiglia HyperChrome possiamo trovare anche modelli "touch", che sono privi di lacci e bottoni (di più su QUI). L'impostazione del display viene eseguita mediante il "tocco" appropriato sul lato della busta dell'orologio.

Il caratteristico involucro da 45 mm è costituito da due componenti: un nucleo in acciaio rivestito in oro rosa con tecnologia PVD e un blocco ceramico opaco con una lunetta in ceramica lucidata. Tale costruzione della busta consente di raggiungere una impermeabilità di 100 metri, che è un valore abbastanza grande per gli orologi in ceramica. Tradizionalmente, sul lato destro della busta troverai un bottone in pizzo e un cronografo che si armonizzano perfettamente con la linea snella del tutto. pizzoè rifinito con una sgorbia antiscivolo, che ricorda le teste di cacciavite di orologiaio e sormontato da un'ancora. I pulsanti del cronografo funzionano in modo molto preciso e grazie alla loro forma e alle tacche si trovano ben sotto il dito. Il tutto era chiuso su entrambi i lati con vetro zaffiro (superiore con doppio antiriflesso). Il coperchio dell'orologio tiene in posizione le quattro viti in titanio, grazie alle quali l'orologio è ipoallergenico in punti in cui è a contatto con la pelle del polso.

L'edizione limitata è contraddistinta da uno scudo molto interessante. Il motivo principale è la spazzolatura verticale, irregolare e per migliorare la leggibilità, i totalizzatori alle 3 e alle 9 sono tagliati con un tergipavimento. Il quadrante chiude il bordo dorato, che, combinato con la scala tachimetrica sull'anello, consente di misurare la velocità media a una determinata distanza. Il tutto è completato da oro, indici lucidi e punte nello stesso colore riempito (ora e minuti) con una sostanza luminosa. Le persone che prestano attenzione ai dettagli saranno probabilmente contente della separazione molto sottile degli indizi. I responsabili delle indicazioni del cronografo sono pieni, quelli che indicano il tempohanno incisioni nel mezzo. Il quadrante non poteva mancare la caratteristica meccanica del microcontrasto dei modelli meccanici, che si trova sopra il logo RADO. Ammetto che questo è uno dei dettagli che invariabilmente mi accende per molti anni ... nomen omen

Rado HyperChrome Chronograpch è alimentato da un collaudato ETA 2894-2 automatico a 4 Hz, montato su 37 pietre. Ti permette di leggere il tempo e le letture del cronografo: 30 minuti e 12 ore. Il meccanismo ha anche un timbro data e la riserva di marcia è di 42 ore, che purtroppo non lo qualifica per la categoria "weekend amichevole". I piatti del meccanismo sono rifiniti con perle e un parasole molto chiaro. L'orologio nero a forma di ancora era decorato con cinture di Ginevra.

L'orologio è venduto su una cintura in pelle nera abbinata, che sulla parte superiore è rifinita con una gomma molto esteticamente impressa con una cucitura bianca. A causa dei dettagli dorati della busta, anche la chiusura a scatto con sicurezza è realizzata in acciaio ricoperto con un rivestimento di quel colore.

Dopo più di due mesi trascorsi con Rado HyperChrome al polso ho molti sentimenti positivi. L'orologio, nonostante i 45 millimetri, si trova molto bene al polso. Le orecchie della busta sono piegate anatomicamente verso il basso, il che aumenta il comfort al punto che difficilmente lo senti sulla tua mano.

Visivamente, l'effetto della snellezza intensifica la transizione fluida della busta in una cinghia, grazie alla quale il tutto è disposto come un braccialetto. Mi piace anche la combinazione di oro nero e rosa. Uno vorrebbe dire "oro e modesto" ... ed è così che funziona con questo orologio - funziona bene per un abito meno formale (come un accessorio un po 'stravagante), ma non offende nemmeno con un completo completamente sciolto. Sembrerebbe che a prima vista non ci sia nulla a cui aggrapparsi, ma con un uso prolungato ho notato alcune piccole imperfezioni.

Le ceramiche opache hanno per sé che puoi vedere graffi grigi su di esso. Il fatto è che nulla sarebbe accaduto su una superficie levigata, ma la superficie fumata è più vulnerabile ai danni a causa della maggiore porosità. La prossima cosa è la cintura - è di pessima qualità, ma fortunatamente è un elemento dell'orologio, che possiamo facilmente scambiare con un altro. L'ultima cosa che non mi dà pace è il prezzo di questo orologio. Nonostante i grandi materiali, il cronografo (che non dimentichiamo è una delle maggiori complicazioni negli orologi meccanici) e il mio apprezzamento per il marchio di 17.760 PLN per Rado è abbastanza grande per me. Inoltre, abbiamo una cintura di cuoio qui e non un braccialetto di ceramica pieno.

Cronografo automatico Rado HyperChromeCronografo automatico Rado HyperChromeCronografo automatico Rado HyperChromeCronografo automatico Rado HyperChrome

Per riassumere. Sono sicuro che saremmo in grado di acquistare un orologio di un marchio molto più prestigioso allo stesso prezzo, ma d'altra parte, Rado ama o odia (non importa quanto banale possa sembrare). Si tratta di orologi per persone che amano il buon design, l'affidabilità e materiali insoliti - e in questa nicchia, Rado si sente benissimo. Come ho scritto all'inizio, i modelli della collezione HyperChrome che generalmente penso hanno molto successo e penso che secondo me non sono il solo.

SevenFriday S3 / 02 Carbon Edition [disponibilità, prezzo]

L'ultimo nato nella collezione di boutique di Zurigo, il modello è stato avvolto in una busta realizzata in fibra di carbonio. L'orologio è stato creato in collaborazione con lo studio italiano Ares Design.

Situato nella più grande SevenFriday svizzero città, è una delle poche aziende boutique che sono sopravvissuti alla prova del tempo. Come sapete dal nostro articolo su SF (vedi QUI ), il brand ha creato il design e creare il proprio modello con una forte tecnica temporizzatore, un po 'd'avanguardia, sicuramente tocco moderno. Orologi prodotti in Asia, ma la società non nasconde il fatto fin dall'inizio mettendo in evidenza il suo concetto di costruzione di timer a basso costo, ma solidamente fatte e che attirano l'attenzione. Il suo ultimo lavoro - S3 / 02 Carbon Edition - prima in uscita del modello di busta a base di carbonio. Il partner concettuale e tecnologico di SevenFriday nella creazione del modello S3 / 02 è stato Ares Design, uno studio modenese specializzato nella creazione di modifiche personalizzate di auto, moto e yacht. E 'stato da lui - in particolare dalla versione speciale di Land Rover Defender - SF che ha preso il concetto di confezionare l'orologio in fibra di carbonio. Era fatto di una busta quadrata (47.6 x 47 mm) e una lunetta , giustapposti con elementi di gomma nera e blu.

Il calibro automatico Miyota 82S5 con 40h di riserva di carica e un piccolo secondo è responsabile della tradizionale SF . Il meccanismo è stato chiuso con un coperchio nero rivestito in acciaio con uno speciale chip NFC. Questo chip consente di verificare l'autenticità dell'orologio, se combinato con un'applicazione per smartphone dedicata.

SF S3 / 02 Carbon verrà creato in un'edizione limitata di 777 copie. Devi pagare 1 628 CHF per uno (~ 6 170 PLN) più tasse. Gli orologi SevenFriday saranno presto disponibili ufficialmente in Polonia - ne scriveremo di più in occasione del test del modello di carbonio.

la mostra del prossimo anno SIHH e Baselworld sarà l'ultima, che si tiene nella formula e l'ora corrente. Dal 2020, entrambi gli eventi si sovrappongono, e la durata sarà spostato a cavallo tra aprile e maggio.

Quando tutti nel settore dell'orologeria si stavano chiedendo come Baselworld sarebbe uscita dall'immagine e dalla crisi organizzativa (vedi QUI) , il primo cambiamento molto concreto è arrivato ufficialmente. Gli organizzatori di entrambi gli eventi si sono seduti al tavolo e il risultato dei colloqui sarà un ritorno al layout storico, con il calendario vicino SIHH e Baselworld. Un tempo, i due maggiori eventi del settore dell'anno si sono svolti uno per uno e dal 2020 sarà di nuovo così.

SIHH 2020 si svolgerà dal 25 al 29 aprile, Baselworld e subito dopo, dal 30 aprile al 5 maggio. L'accordo di "coordinamento dei calendari" è ufficialmente in vigore fino al 2024. Deve essere considerato un cenno del capo, soprattutto ai visitatori di altri continenti che hanno dovuto volare in Svizzera due volte in un breve lasso di tempo. Come apparirà nella pratica, il tempo mostrerà.

Fabienne Lupo, Prsidente e Amministratore delegato della Fondazione dell'Alta Orologeria (organizzatore del SIHH ) ha dichiarato: "I nostri due eventi sono sempre stati diversi ma si completano a vicenda. La sincronizzazione con Baselworld non farà altro che consolidare la posizione della Svizzera come destinazione principale nella mappa mondiale degli orologi. Un tale cambiamento è nel nostro interesse, lo accogliamo con gioia " . Un parere simile è stato espresso dai nuovi organizzatori di Baselworld.

SIHH e Baselworld 2019 si svolgeranno secondo il vecchio layout. SIHH inizia il 14 gennaio e durerà fino al 17 gennaio 2019. Baselworld aprirà le sue porte tra il 21 e il 26 marzo 2019. Il rapporto di entrambi gli eventi sarà come sempre LIVE su CH24.PL.

Girard-Perregaux Laureato Perpetual Calendar - SIHH 2019 [prezzo]

La collezione sportiva della manifattura Laureato Girard-Perregaux si espanderà presto con un altro modello, questa volta con la Grande Complicazione. Soprattutto per lui, è stato creato un calibro completamente nuovo con una correzione intuitiva di tutte le indicazioni.

Ogni volta che vedo un altro orologio rigorosamente sportivo con una grande complessità, sono in dubbio. Se è sportivo, dovrebbe essere universale e allo stesso tempo durevole - indipendentemente da quale sport intendiamo "coltivare" in esso. Se questo è davvero il caso e le mie supposizioni sono giustificate, come si inseriscono le prestazioni dell'orologiaio, per la sua natura delicata e la sua costruzione piuttosto fragile? Sorprendentemente, i migliori produttori non sembrano condividere la mia costernazione e indossare regolarmente orologi sportivi di fascia alta. Questo è anche il nuovo Laureato di Girard-Perregaux. Il modello Perpetual Calendar si distingue per lo scudo progettato originariamente e il nuovo meccanismo.

GP Laureato nella sua versione attuale ha debuttato nel 2016, con un altro abbastanza approfondito, non privo di polemiche, cambiamento al SIHH di quest'anno (vedi QUI ). Un riferimento con un calendario eterno era basato su questo progetto . L'orologio ha una cassa in acciaio da 42 mm, con finitura satinata e lucida, una lunetta ottagonale e un bracciale in acciaio. La busta è impermeabile fino a 100 m, per complicazioni , abbastanza piatta - 11,84 mm.

Nel progettare il quadrante, il GP ha optato per un layout di indicazioni non standard, asimmetrico e certamente originale. Un indicatore temporale analogico è stato collocato al culmine di 2 ore. A 6, puoi vedere una tacca nello scudo, e in esso un disco con abbreviazioni che chiamerò mesi. Un piccolo scudo è stato collocato sopra di esso con l'indicazione degli anni bisestili. A 9 in punto, c'è un piccolo scudo con i giorni della settimana. Tutto sullo sfondo della base blu scuro con motivo guilloché Clou de Paris, indici blu scuro e semplici direzioni nella granata. Il calibro automatico GP01800-0033 è responsabile di tale disposizione del calendario eterno, la manifattura della meccanica . Il meccanismo ha una riserva di carica di 54 ore, un bilanciamento a 4 assi , 6,06 mm di spessore e un sistema di indicazione intuitivo. Invece di una serie di correttori nella busta, all'altezza di 8 si trova un piccolo pulsante per la regolazione della marca temporale. Il resto viene spostato direttamente dal merletto.

Girard-Perregaux Laureato calendario perpetuo ufficialmente debutterà al SIHH 2019. Quando andrà a saloni, con una sola copia che si dovrà pagare CHF 34 500 (131 ~ 180 PLN).

Seiko Presage Urushi Byakudan-nuri [immagini in diretta, disponibilità, prezzo]

Un'altra raccolta presagio modello classico dal Giappone presenta un approccio più avanzato per i movimenti di orologi di smalto applicato al quadrante . Come con i suoi predecessori, lo fa a un prezzo sorprendentemente ragionevole

Questa è la terza volta che Seiko guarda con uno scudo smaltato, di cui scriviamo su CH24.PL. Come ricordo oggi, la prima volta che ho visto Presage Blue Enamel con il suo scudo blu a mano smaltato e una luna dorata alla fine della lancetta dei secondi. Poi ho controllato il suo prezzo e ... ho avuto un grande shock. L'orologio, che abbiamo testato in dettaglio QUI , Seiko al prezzo di meno di PLN 5.000, e mi rammarico di questo giorno che non mi lasciai un oggetto di prova.

I giapponesi sono stati stupiti dal mio approccio alla creazione di orologi a prezzi molto ragionevoli per un lungo periodo, ma il Presagio innamorato ha superato le mie aspettative. Poi, al Basel di quest'anno, c'erano due modelli limitati di Shipo Enamel, utilizzando una tecnica di smaltatura leggermente diversa. Urushi Byakudan-nuri non ha solo il nome più difficile da ricordare, ma anche la tecnica dello smalto più complessa utilizzata per creare lo scudo.

Il tecnico è un totale di tre. Combinati, formano un quadrante ispirato al fascino giapponese con la Luna, e in questo caso particolare l'immagine poco prima dell'alba. Ogni scudo di ognuna delle 2.000 copie viene realizzato per primo nella tecnica Urushi, poi Byakudan-nuri e infine Maki-e. Nella prima fase, uno smalto nero si trova sulla base in metallo, lucidato più volte e applicato per ottenere l'effetto desiderato. Il secondo passo è l'applicazione di una polvere speciale e smalto rosso su due piccole piastre: un timestamp analogico e l'indicazione del giorno della settimana. L'ultimo sul bersaglio va alla luna d'oro (riserva dell'andatura), applicata sotto forma di una polvere dorata, fissata con lo smalto. Isshu Tamura, il maestro del maestro dello smalto da anni che collabora con Seiko, sorveglia l'intero processo.

Il quadrante finito , dotato di sei punte e dipinto con indici orari romani bianchi, è stato inserito in una busta di acciaio lucido da 40,5 mm. Dall'alto era chiuso con zaffiro, vetro convesso e dal fondo con un coperchio di vetro. Mostra il calibro automatico 6R21 con 45h di riserva di carica, 4-Halt Balance e regolazione di tutte le indicazioni direttamente dal pizzo.

Ognuna delle 2000 copie numerate di Presage Urushi Byakudan-nuri, con un cinturino in alligatore nero, è confezionata in un'estetica scatola di legno. Uno dovrebbe pagare 2 500 EUR (~ 10 700 PLN).

Artisans de Geneve (Rolex) Daytona "La Montoya" [disponibilità, prezzo]

Le modifiche all'orologio di tutti i tipi diventano lentamente una parte inseparabile dell'orologeria moderna. Raramente, tuttavia, la personalizzazione assume una dimensione così ampia come nel caso di Daytona creato per Juan Pablo Montoya.

La messa a punto dell'orologio non è altro che il desiderio di avere un oggetto eccezionale che si distingua da quelli disponibili sul mercato. A volte assume la forma di modifiche domorosłe (ad esempio, una vasta gamma di mod Seiko SKX) e talvolta forme meno e più formali di modifica seriale del prodotto di massa. Probabilmente il più noto tra i tuner di orologi di oggi è Georg Bamford e il suo studio londinese, specializzato nella conversione di orologi del marchio LVMH. Contemporaneamente Bamford lavorava anche con Rolex, ed è su questo marchio che si concentra lo studio di Ginevra Artisans de Geneve. L'offerta include versioni molto limitate dell'iconico Rolex, a volte ispirato a modelli vintage e talvolta dedicato a una persona specifica. L'ultimo lavoro dell'atelier è forse la variante più interessante di Daytona che sia mai stata prodotta.

Non solo (prima di andare all'orologio stesso) la persona il cui timer è stato sacrificato. Juan Pablo Montoya - il gentiluomo che vedi nella foto sopra - è estremamente talentuoso, ma allo stesso tempo uno dei personaggi più controversi nel mondo delle corse automobilistiche. Montoya ha corso in F1, a Nascar, nelle 24 ore e in molte altre serie. A quanto pare, in privato colombiano è un collezionista, con un particolare gradimento per Rolex Daytona. Ora Montoya può portare con orgoglio una versione dell'orologio modificata appositamente per lui e che porta persino il suo nome: La Montoya.

Il progetto Artisans de Geneve è basato sulla versione standard in acciaio della Daytona Ref.116520, che lavora sul calibro 4130. Si basa, inoltre, sull'esagerazione, perché l'orologio ha subito una serie di modifiche a volte di ampia portata. Lo stesso vale per i parametri di base del modello: 40 mm di diametro e 100 m di tenuta all'acqua, bottoni a vite e lacci . Questo è il progetto AdG completamente originale.

Lunetta in ceramica dell'originale Daytona è stata sostituita con una fibra di carbonio. Al posto dello standard, il coperchio a tutta lunghezza , una fascia coperta di vetro con un anello di acciaio inciso e sabbiato era avvitato nello zaffiro , e il braccialetto era completamente satinato.

Da sotto il fronte di zaffiro, il quadrante è stato gettato fuori e sostituito con un elemento grigio scheletrico rifinito a mano con cornice totalizzatore e un anello minuto. Tre piccoli scudi hanno i colori della bandiera colombiana: un piccolo rosso, un contatore blu di 30 minuti e un contatore giallo di 12 ore. Il resto della "composizione" è una visione dell'architettura scheletrica del meccanismo .

Ogni calibro 4130 è rifinito da AdG, fortemente aperto e sormontato da uno scheletro placcato in oro realizzato in un unico pezzo. Artisans de Geneve (Rolex) Daytona "La Montoya"Artisans de Geneve (Rolex) Daytona "La Montoya"

La Montoya sarà realizzato in una serie di 50 copie numerate. Devi pagare 42 260 euro per uno (~ 181 275 PLN). È quasi 4 volte più del modello seriale (nel prezzo del catalogo), ma ... secondo me è una delle modifiche all'orologio di maggior successo nella storia (e il carico di lavoro è potente). Parlando colloquialmente, lo indosserei.

Panerai Submersible Chrono Guillaume Néry Edition PAM00982 - SIHH 2019 [prezzo]

Guillaume Néry, campione francese di immersioni subacquee, vedrà un orologio Panerai dedicato. A tale scopo, l'azienda ha deciso di utilizzare un cronografo della linea di immersione Sommergibile, con numerosi accenti blu e uno scudo grigio e strutturato.

L'immersione senza equipaggiamento addizionale fino a una profondità di 126 metri e una pausa di respiro per quasi 8 minuti sono i record che fanno di Néry uno dei re indiscussi di apnea. Il francese - insieme alla moglie Julie Gautier - promuove l'immersione in tutti i modi, anche attraverso una serie di cortometraggi. Alcuni di loro (ad esempio questo scatto alle Bahamas - ci vediamo QUI ) hanno già decine di milioni di visualizzazioni e certamente hanno contribuito all'aumento della popolarità di questo - non c'era uno sport pericoloso. Questo a sua volta ha reso Guillaume Néry solo uno degli amici / ambasciatori del marchio Panerai. La naturale conseguenza di tale "unione" è ovviamente un orologio speciale - in questo caso è Luminor Submersible Chrono, designato come PAM00982.

Guarda unisce la linea caratteristica dettagli sommergibili styling dei colori che non ha precedenti. Colore Shield chiamato "squalo grigio" (grigio, come la pelle di squalo) e matowoniebieską, inserto in ceramica (incorporato nel titanio rotante immersione lunetta). Tutti 47 millimetri busta che grazie a quello formato da titanio - nonostante la mole non sarà difficile o schiacciante.

Sotto l'orologio in zaffiro che proteggeva il vetro dall'alto, il già citato scudo grigio colpì la superficie della quale venne data una texture specifica. Sul quadrante sono stati stampati indici grandi e luminosi e sono state stampate le graduazioni - anche il piccolo secondo (alle 9:00) e il contatore delle ore del cronometro (alle 3). Ci sono anche due mani centrali collegate al cronografo (blu, responsabile della misurazione dei secondi e del bianco, contando i minuti) e pulsanti avvitati visibili per ore. 8 e 10. Questi tipi di pulsanti suggeriscono che il cronometropuò essere azionato sopra la superficie dell'acqua dopo averlo svitato. D'altra parte, la mancanza di una sostanza luminosa sulle mani del cronografo significa che le letture del cronometro in alto mare (al buio) non saranno possibili. È un peccato - considerando chi è stato creato questo orologio (tecnicamente parlando).

Dietro l'unità modello sommergibile crono Guillaume Nery servita calibro P.9100, che Werk cronografo ruota a colonne automatico e di tipo flyback. Il meccanismo a 4Hz garantisce una riserva di carica di 72 ore, memorizzata in due tamburi a molla collegati. Era chiuso sotto un coperchio pieno di titanio. Questo è decorato con un'incisione raffigurante il sub Néry, la sua firma e il record raggiunto: 126 metri.

Quasi tutte le superfici dell'orologio sono opache / spazzolate e sul lato destro della busta è possibile vedere il pizzo protetto con PAMA. Dopo averlo estratto, il puntatore della lancetta dei secondi salta alla posizione "zero" e si ferma, quindi è possibile impostare l' ora in modo facile e preciso .

PAM00982 in vendita andrà su un blu, cintura di gomma terminata con una fibbia in titanio. Il prezzo dovrebbe oscillare intorno a 19.000 EUR (~ 82.000 PLN).

IWC Pilot's Watch - SIHH 2019

L'anno 2019 sarà l'anno della linea Pilot per IWC Schaffhausen. Le modifiche probabilmente interesseranno l'intera collezione, ma per ora ci sono quattro nuovi modelli, o piuttosto versioni di riferimenti esistenti.

Come ogni anno, in occasione della prossima IWC SIHH si concentra su una specifica famiglia di orologi dal suo portafoglio. Nel 2019 sarà la linea di Pilot, dedicata ai piloti e all'aviazione generale. società IWC ha in questa zona ricca di storia, e l'ultima volta che le modifiche introdotte nella collezione in occasione del SIHH 2016 per me è stato un unico Salon International de la Haute Horlogerie Genève - perché? Controllalo QUI . Che cosa sarà il marchio nel mese di gennaio a Ginevra ma non so davvero, anche se la nuova collezione Spitfire maggio preoccupazione, Top Gun e Le Petit Prince. Per cominciare, vengono mostrati quattro nuovi modelli.

L'orologio è stato dedicato al progetto speciale "Il volo più lungo", di cui IWC sarà lo sponsor principale. Il progetto prevede di volare in tutto il mondo ... Combattente Spitfire. Questo è fatto da due piloti: Steve Boultbee Brooks e Matt Jones. Spitfire con un complesso di indicazione del tempo in tutte le zone ha una cassa in acciaio da 46 mm (15,2 mm di spessore, WR 6 bar), una grande corona di cipolla, una ghiera girevole in alluminio e cinturino in tessuto verde. Sul quadrante nero c'è una finestra aggiuntiva con un'indicazione di 24 ore e una data nella finestra alle 3.

All'interno della busta, l'IWC ha chiuso il nuovo calibro calibro 82760. Questa è la prima struttura del genere dell'azienda, che combina il proprio werk di base automatico con la complicazione brevettata Timezoner. L'edizione di Pilot's Watch Timezone Spitfire "Il volo più lungo" sarà limitata a 250 copie.

Il secondo della linea Spitfire è un cronografo molto più classico (esteticamente e dimensionalmente) . Era avvolto in una busta di bronzo da 41 mm, con bottoni marroni e un pizzo, un coperchio di titanio, un cinturino in pelle e un quadrante verde oliva.

Il modello è guidato da un calibro automatico 69380 con 46 ore di riserva di carica, 4-Halt Balance e uno speciale inserto anti-magnetico.

Una collezione di orologi neri dedicati alla scuola americana di piloti militari in Nevada ora vedrà un'incarnazione ancora più nera. Merita una parte di Ceratenium - un nuovo composito che combina i vantaggi del titanio e della ceramica. Come assicura l'IWC, il nuovo materiale deve essere leggero e resistente come il titanio e resistente ai graffi e duro come la ceramica . Inoltre, tutti gli elementi esterni dell'orologio sono realizzati in Ceratenium , inclusi bottoni, pizzi, coperchio e persino un fermaglio in gomma. L'intera struttura è di 44 mm di diametro, 16,8 mm di spessore e WR 6 bar.

La lama nera della nuova TOP GUN è abbinata a un quadrante nero con elementi luminosi grigi. Gli unici accenti di colore sono la punta rossa di uno dei secondi del cronometro e la delicata copertina rossa attorno al pulsante dei secondi intermedi alle 10. Il calibro automatico 79230 con 44 ore di riserva di carica e copertura anti-magnetica è responsabile di tutte le funzioni .

Nel corso degli anni, l'IWC è riuscito ad abituarsi al suo (a volte strano) amore nel mettere le Grandi Complicazioni in tutte le sue collezioni. Ora questa tendenza influenzerà la linea del pilota, nella forma di un modello con un tourbillon con il pick-up di forza costante.

Constant-Force è apparso all'IWC ben 7 anni fa, sotto forma di un Siderale Scfusia portoghese molto costoso e personalizzato (leggi QUI ). Il meccanismo utilizzato nel modello del pilota è forse un po 'meno complicato, ma basato sul menzionato Constant-Force Tourbillon . In un calibro a carica manuale, 94805, è stato combinato con un'indicazione delle fasi della luna e un indicatore di riserva di carica di 96 ore.

IWC Big Pilot's Watch Edizione Tourbillon Constant-Force "Le Petit Prince"IWC Big Pilot's Watch Edizione Tourbillon Constant-Force "Le Petit Prince"

Come tutti i modelli dedicati alla figura del Piccolo Principe, anche questo ha un quadrante blu , giustapposto ad applicazioni in oro rosa. L'oro è anche busta di 46 mm e un grande pizzo "diamante" . IWC li ha fatti da una speciale lega d'oro temprata, che si chiama "Hard Gold". Deve essere da 5 a 10 volte più resistente ai danni. Big Pilot's Watch L' edizione Constant-Force Tourbillon "Le Petit Prince" sarà creata in una serie molto limitata di sole 10 copie.

8 idee regalo per un appassionato di orologi

La ricerca del regalo perfetto per un appassionato di orologi può essere completata abbastanza rapidamente, acquistando solo uno di essi. Tuttavia, se non hai intenzione di spendere tanti soldi, dovresti prendere in considerazione altre opzioni. Come ogni anno, suggeriamo quali articoli - a nostro avviso - vale la pena notare, dove comprarli e perché gli appassionati dei segnatempo potrebbero apprezzarli.

La febbre pre-natalizia non è sempre favorevole alle decisioni di acquisto di successo. Soprattutto quando stiamo cercando un regalo unico per qualcuno con gusti chiaramente definiti. Se, come noi, ami gli orologi e sotto l'albero di Natale ti piacerebbe trovare qualcosa a loro collegato, quindi mostraci l'ascoltatore. Puoi anche coraggiosamente fare un regalo da solo. Abbiamo preparato diverse proposte per te in varie fasce di prezzo.

Per avere una collezione da sogno di orologi è generalmente necessario controversie di bilancio. L'appetito cresce con il mangiare, e non c'è da meravigliarsi, che in linea di principio è impossibile acquistare tutto ciò che ci piace. Pertanto, vi consigliamo di iniziare investendo in una grafica unica Attento al primo soddisfare l'occhio, e in secondo luogo - chissà - potrebbe essere un preludio all'acquisto dell'orologio stesso. Alla fine, si deve cominciare da qualche parte.

Quanto bene conosci gli orologi? Ora puoi verificare le tue conoscenze in pratica rispondendo a una delle 330 domande contenute nel gioco Trival Pursuit: Fine Watchmaking. Il gioco è stato creato in collaborazione con la Fondazione High Watchmaker - Fondation de la Haute Horlogerie (FHH) fondata nel 2005 a Ginevra dai tre fondatori - il gruppo Richemont, Audemars Piguet e Girard Perregaux.

Se, come noi, ti piace guardare tutto ciò che riguarda gli orologi, amerai la seconda parte dell'album "hashtag e orologi" pubblicata dalla nostra collega danese Kristian Haagen. Il libro contiene foto di timer con commenti divertenti e originali che puoi trovare sul profilo Instagram di Kristian ogni giorno. La prima parte è già esaurita e vale la pena accelerare prima che lo stesso accada con l'altro.

Il set di base degli strumenti di orologiaio dovrebbe avere tutti gli appassionati di orologi che si rispecchiano nella sua collezione. Grazie a loro, puoi tranquillamente affrontare, ad esempio, la modifica della lunghezza del bracciale o il cambio della cintua.

I nostri uffici e appartamenti sono spesso decorati con piccoli orologi originali, che compriamo nelle catene di costruzione e mobili. Nel frattempo, possiamo avere qualcosa di un po 'più interessante sul muro per relativamente pochi soldi. Per gli appassionati di arte popolare, consigliamo Swatch Maxi, amanti classici - modelli cult Mondaine, e con un budget leggermente più grande - il moderno design QLOCKTWO.

Cambiare la cintura è il modo più veloce per rinfrescare l'immagine del nostro orologio. Per i proprietari di marchi Omega, il marchio ha preparato quasi 40 modelli, adattati al nostro stile individuale. Una gamma di colori tra cui scegliere, sia per le donne che per gli uomini.

FP Journe Chronomètre à Résonance 24 ore [disponibilità, prezzo]

18 anni dopo la sua prima, equipaggiata con due bilanci di Chronomètre à Résonance, avrà una versione finale, da addio. Da quelli precedenti può essere distinto sostituendo una delle indicazioni temporali tradizionali con un'indicazione di 24 ore.

Quando 18 anni fa, François-Paul Journe ha presentato il mondo a Chronomètre à Résonance, il mondo ha risposto con un sospiro di gioia, confuso dall'incredulità. La risonanza - un fenomeno fisico che si verifica per le vibrazioni forzate - è svantaggiosa per gli orologi, più o meno come versare acqua nella busta o far cadere l'orologio dal secondo piano. Tuttavia, Journe ha deciso di renderlo la base delle complicazioni in tutta la sua recalcitry supportata da un talento straordinario. Nel suo meccanismo implementò due equilibri adiacenti, che si sincronizzarono l'un l'altro vibrando con la stessa frequenza. Ad esempio, se uno dei saldi è uno shock esternoQuesto accelera e l'altro rallenta, dopo un certo tempo sia pareggiare il loro lavoro. Tali meccanismi sono estremamente delicati e richiedono una regolazione precisa di entrambi gli organi. Journe lo ha implementato per il calibro a carica manuale 1499.3. Il meccanismo ha un marchio tradizionale di lingotti d'oro (oro puro), rifinite a mano min. levigatura, smussatura e cinture di ginevra. Due bilance indipendenti sono montate su due ponti di bilanciamento separati. Entrambi hanno un clock a 3Hz.

Calibre ti consente anche di resettare i secondi e un'impostazione di tempo separata su entrambi i piccoli bersagli. Distingueranno il modello giubilare della serie dai suoi predecessori. Il quadrante a destra indica l' ora nel sistema standard a 12 ore, mentre quello a sinistra nel sistema a 24 ore. Il tempo su entrambi i lati è cambiato da un ulteriore merletto nascosto a 12 zloty, girando a destra oa sinistra, rispettivamente. E questo a sua volta lo rende un utile orologio a due tempi.

Chronométre à Résonance 24 Hours è stato avvolto in una busta di 40 mm in oro rosa o platino, giustapposta a una cintura oa un braccialetto coordinato. Sotto il vetro zaffiro di entrambi i riferimenti, uno scudo d'argento con motivi guilloché è chiuso. Il set di istruzioni era colorato di blu, e il design è completato da una riserva di camminare alle 12.00.

Le prime copie dell'ultima versione di Chronomètre à Résonance sono già state aggiunte alle boutique del marchio. Come un progetto giubilare, l'orologio sarà limitato, ma non il numero di pezzi prodotti e il tempo di produzione. Fabbricazione Journe terminerà la produzione alla fine del 2019 anni. Per la versione in oro dovrai pagare 80 200 CHF (~ 304 720 PLN), e per platino 84 100 CHF (~ 319 540 PLN).

Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin Moon Enamel - SIHH 2019

Nel 2019 Jaeger-LeCoultre si concentrerà sull'ampliamento della nota linea di orologi sottili ed eleganti: Master Ultra Thin. I modelli sono pianificati con un tourbillon, un calendario eterno e le fasi lunari. Per ora, gli svizzeri hanno mostrato l'ultimo di loro.

L'elemento più accattivante nel modello Master Ultra Thin Moon Enamel è il quadrante blu, smalto a mano e arabescato. Entrambe le tecniche - difficili da eseguire e che richiedono molta pratica - sono, insieme con l'incisione e l'impostazione di pietra, parte del cosiddetto. Métiers Rares®, una competizione rara che i dipendenti di Jaeger-LeCoultre cercano di salvare dall'oblio in un laboratorio in Vallée de Joux.

Completando la composizione dello scudo vengono ridisegnati più a lungo, più a lungo degli indici orari (per le ore 3, 6, 9 e 12 in aggiunta doppie) e il disco a fasi lunari. Il satellite completo, lucido e rotondo della Terra è accompagnato da numerose stelle. Intorno alla finestra Il 6 anello, a sua volta, agisce come un timestamp. È inciso in modo che le cifre rimanenti siano visibili, che in combinazione con l'indizio fissato nella parte centrale consente di leggere la data.

L'involucro dell'orologio è realizzato in oro bianco e misura 39 mm di diametro e 10,04 mm di spessore. All'interno chiusa visibile attraverso lo zaffiro vetro- coperchio automatico calibro 925 secondi con riserva di carica di 70 ore. Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin Moon Enamel sarà limitato a 100 pezzi.

Da quando ha debuttato sullo schermo nel film "GoldenEye" aiutando James Bond, è diventato uno degli orologi preferiti e più noti di Omega. Ma la sua carriera è iniziata molti anni prima. Oggi Seamaster è una classe in sé e ognuna delle versioni disponibili ha i suoi fan.

Per comprendere il significato del primo Seamaster, è necessario risalire alla prima metà del XX secolo: nel 1943, il Ministero della Difesa britannico ordinò a Omega di produrre 110.000. orologi da polso impermeabili che dovevano essere usati dall'esercito britannico. A quel tempo, non si faceva menzione degli orologi subacquei, ma le versioni destinate all'esercito dovevano essere resistenti a quasi qualsiasi cosa e operare in tutte le condizioni. Si è subito scoperto che gli orologi Omega hanno funzionato bene durante le gelate, le forti piogge e nel deserto durante le tempeste di sabbia, che gli ufficiali britannici avrebbero dato.

L'avvicinarsi del centesimo anniversario dell'esistenza dell'azienda è stata un'opportunità per utilizzare l'esperienza acquisita durante la creazione di modelli militari. Per celebrare il giubileo (nel 1948), Adolphe Vallat, allora direttore commerciale, ha avuto l'idea di creare un orologio affidabile. Sam, ovviamente, non era in grado di farlo, così ha incaricato questo compito René Bannwart (in seguito fondatore e proprietario di Corum), che dal 1940 aveva gestito uno studio di design indipendente presso Omega. Oggi, quasi tutti i marchi conosciuti hanno un proprio ufficio di progettazione, ma a quel tempo era una novità completa, perché i design degli orologi non erano prodotti da produttori di orologi, ma erano forniti da produttori di buste. Il lancio del reparto di progettazione ha comportato un cambiamento nell'approccio al prodotto ed è stato indicativo dell'elevata apertura della gestione di Omega.

Ma torniamo al cosiddetto modello giubilare. Vallat ha stabilito tre condizioni per Bannwart: l'orologio doveva essere preciso, impermeabile e più resistente rispetto ai modelli classici disponibili sul mercato.

Dopo le pressioni di Vallata, René Bannwart ha mostrato uno dei suoi progetti, sottolineando che secondo lui la busta è troppo "pesante". Comunque, a Vallat piacque l'idea, e così nel 1948 fu creata la prima versione di Seamaster. La forma e il design non erano casuali, in quanto erano modelli creati pochi anni prima per l'esercito britannico. Seamaster differiva solo nell'aspetto del quadrante: nelle prime versioni, un quadrante nero verniciato con cifre incandescenti sostituiva quello argentato. Grazie a questo trattamento, l'orologio ha acquisito un aspetto elegante, che si abbina perfettamente alla cintura in pelle (e tale variante è stata offerta). Questa versione "civile" di Seamaster era impermeabile fino a 6 atm e azionata da un meccanismo automatico con piccoli secondi ( calibro)28.10 RA RG-343; aveva un certificato di cronometro) o con la lancetta dei secondi centrale ( calibro 28.10 RA SC-350).

Il primo Seamaster sembrava molto classico. Quindi non assomigliava a nessuna delle versioni sportive successive. Ma nonostante il design elegante, l'orologio aveva una maggiore resistenza all'acqua (fino a 60 m), proprio come desiderava A. Vallat. Guardando dal punto di vista di oggi, alcuni potrebbero non apprezzarlo. Tuttavia, vale la pena ricordare che ciò che è considerato uno standard oggi era una novità assoluta all'epoca. Negli anni '40, la maggior parte degli orologi da polso non aveva guarnizioni per proteggere dall'umidità, perché la maggior parte dei produttori proteggeva solo i meccanismi contro l'ingresso di polvere. Ecco perché le soluzioni introdotte dai costruttori della società Omega, vale a dire un coperchio avvitatoe un sigillo speciale era un punto di svolta nella storia degli orologi. In particolare, le guarnizioni in gomma, come gli O-ring (anello con sezione circolare), hanno sostituito le guarnizioni di piombo utilizzate in precedenza. Inoltre, la novità era anche un meccanismo automatico - una rarità in quel momento. Oltre alle due versioni base, Omega offriva anche varie combinazioni, come il modello Seamaster De Ville.

Secondo la moda contemporanea, Seamaster aveva una busta molto più piccola rispetto agli orologi moderni - la cassa (realizzata in acciaio, oro o acciaio placcato in oro) non superava il diametro di 33-35 mm. Nonostante le sue piccole dimensioni, uno degli orologi prodotti nel 1955 ha preso parte al battere del record di immersione: in Australia, il subacqueo Gordon McLean è sceso a 62,5 m di profondità con Seamaster al polso. Vale la pena ricordare che la versione che McLean aveva era un orologio classico, non un modello per i sub.

Nel novembre 1956, una versione speciale di nome Seamaster XVI fu donata da Papa Pio XII (durante l'udienza fu presentato dall'allora capo della compagnia, Joseph Reiser). L'orologio aveva un emblema papale inciso sul coperchio (sullo sfondo con uno smalto blu si vedeva una colomba fatta di oro bianco).

L'era degli orologi moderni per subacquei iniziava da Omega solo dal modello Seamaster 300, anche se le "tradizioni subacquee" raggiunsero nel 1932, l'anno in cui apparve il Marine, e soprattutto nel 1936, quando l'oceanografo americano Charles William Beebe è andato giù con l'orologio marino nelle acque del Pacifico ad una profondità di 140 m.

Nei primi anni '50, Rolex e Blancpain furono i primi a produrre orologi per subacquei professionisti. Tuttavia, i costruttori di Omega non cedettero a questa pressione e lavorarono tranquillamente sul loro modello migliorato. Nel 1957, anno in cui furono creati due famosi modelli, Speedmaster e Railmaster, la società vantava un orologio da sub, che battezzò Seamaster 300. E anche se il nome indicava che il Seamaster era impermeabile fino a 300 m, in realtà il suo la tenuta stagna era di 200 m (sebbene i test di laboratorio mostrassero una maggiore resistenza all'acqua). Nel Seamaster 300, per la prima volta Omega offriva un anello girevole unilaterale con intervalli di 5 minuti. L'orologio aveva anche un coperchio stretto, doppia sigillatura del merletto (quindi non ancora ritorto, perché la corona avvitata è comparsa in Seamaster solo nel 1964) e tre volte più spesso, vetro rinforzato.

Questo rilascio è stato aumentato, l'involucro di acciaio (diametro 39 mm) estendentesi in un bracciale, e altrimenti progettato, disco opaco con le caratteristiche quattro numeri arabi (per h. 3, 6, 9 e 12), gli indici oraria forma triangolare allungata, e guidare l'ora e una seconda freccia terminava con la punta della freccia (la cosiddetta freccia larga). Le punte e gli indici orari erano coperti da una massa radiante di radio. Dal 1958. Seamastery erano tutti sul coperchio simboleggia l'immagine di orologi impermeabili dell'ippocampo. Stava chimicamente inciso, in rilievo, o prendere la forma di un medaglione. Questa idea è nata designer Jean-Pierre Borla, quando Venezia ha visto le figure che adornano le gondole

Tornando al Seamaster 300: la prima versione aveva uno svantaggio: l'anello era fatto di bachelite, o meglio di un materiale delicato. Tuttavia, molti subacquei non si sono preoccupati, come dimostrano le opinioni inviate all'azienda da numerosi professionisti. Ad esempio, nel 1962 un subacqueo americano, pilota e fotografo, Henry W. Kendall, lasciò a bordo il suo idrovolante Seamaster 300 quando dovette atterrare un atterraggio di emergenza. Quando, dopo pochi giorni, si è tuffato sul relitto di un aeroplano situato a una profondità di 45 m, ha visto che gli unici dispositivi operativi nella cabina erano una fotocamera per scattare foto sott'acqua e un orologio.

Seamaster 300 non è stato risparmiato dal sommozzatore francese Alain Julien, che negli anni 1958-1959 ha svolto vari lavori sott'acqua (tra cui naufragi) e ha affermato che l'orologio lo ha accompagnato in immersione oltre 1500 volte.

Questo è stato uno dei motivi per cui il Seamaster 300 è diventato rapidamente popolare tra i subacquei. La resistenza all'acqua è stata controllata anche dai partecipanti al progetto Precontinent II, realizzato nel Mar Rosso nell'estate del 1963. Jacques-Yves Cousteau e il suo team hanno portato con sé una versione del 1962. I loro orologi erano incisi sul coperchio con iscrizioni relative alla missione: Conshelf-II e Mar Rosso / 63. Il documento II riportava il nome della stazione subacquea situata a una profondità di 25 metri, in cui due subacquei rimasero per sette giorni respirando una speciale miscela di elio-ossigeno. I restanti cinque partecipanti rimasero per un mese nel cosiddetto base, posizionato ad una profondità di 11 m (questo gruppo stava respirando con l'ossigeno fornito). L'esperimento è stato quello di dimostrare che il gas saturo non ha alcun impatto negativo sul funzionamento dei subacquei e che la gente può per lungo tempo rimanere sotto l'acqua.

Questa versione del Seamaster 300 era anche equipaggiata con subacquei della Gran Bretagna, tra gli altri. I costruttori di Omega hanno lavorato costantemente per migliorare il Seamaster. Per minimizzare il rischio che acqua e polvere entrassero nel meccanismo , inventarono una busta speciale, che chiamarono Unicoc. Come mostrato in 1966. Seamaster Cosmic versione di questo meccanismo aveva quasi alloggiamento ermetico (è stato ricavato da un unico pezzo di acciaio). Pertanto, l'estrazione del vetro (plastica) è stata possibile solo con l'ausilio di strumenti speciali e solo dopo la sua rimozione il meccanismo è stato rimosso insieme al disco. Grazie alla busta allungata a forma di botte, Cosmic ha ottenuto il soprannome di "Sci". L'orologio era disponibile con carica manuale (cal. 611) o meccanismo automatico (cal.556). Entrambi erano Verkiai timestamp con funzione di correzione rapida (questa funzione Omega introdotto 10 anni prima in calibro 503).

Alla fine degli anni '60, i subacquei professionisti volevano avere orologi sempre più perfetti. Poi Omega, insieme con il noto società francese Comex, specializzata per eseguire lavori a grandi profondità, ha creato un'altra versione del Seamaster per i professionisti (Omega ha iniziato a lavorare con il Comex nel 1968. Nello stesso anno, i due subacquei, René Veyrunes e Ralph Brauer, dipendenti di Comex, ha stabilito un record scendendo a una profondità di 365 m, mentre il disco è stato battuto da Seamaster 300 ai polsi).

lavoro congiunto della Omega Seamaster e Comexu chiamato 600, ma guardare i subacquei era meglio conosciuto come Ploprof (abbreviazione delle parole "plongeur professionale" , che significa un subacqueo professionista). Il lavoro su questo timer è durato 4 anni. Solido busta Ploprofa fornire resistenza all'acqua aveva una dimensione di 600 m e scopo specializzato di fornire un orologio (larghezza 54 mm, lunghezza di 45 mm e altezza di 15 mm con il bracciale originale Milanaise intrecciato acciaio Ploprof pesava 175 g). Anche in questo modello il meccanismo è stato rimosso dal lato del disco (dopo aver rimosso il vetro).

Monolityczna obudowa była zrobiona z jednego kawałka stalowego bloku (Omega zleciła też firmie Schmitz z Grenchen zrobienie prototypów z tytanu, który był dużo lżejszy niż stal, ale ze względu na wysokie koszty produkcji zrezygnowano z tego pomysłu). Kopertę typu monocoque Omega opatentowała kilka lat wcześniej, bo już w 1967 r. (patent CH 480680).

Do środka obudowy woda mogła się przedostać jedynie od strony koronki i ewentualnie przez szpary znajdujące się między kopertą, a mineralnym szkłem. Dlatego kopertę uszczelniono zakręcaną koronką ze specjalnym zabezpieczeniem, a szkło o grubości 5 mm (pokryte powłoką antyrefleksyjną) dociśnięto do koperty za pomocą dokręcanego pierścienia i dodatkowo uszczelniono je gumowym elementem.

Grazie a questo design sofisticato, Ploprof non ha dovuto avere una valvola dell'elio. Aveva un merletto molto originale e uno speciale sistema di blocco degli anelli, azionato da un pulsante sulla sedia. 2. Pizzo quadrato contorto era sulla sedia. 9 ed era protetto da un grande dado protettivo (questa soluzione è stata presentata dalla società nell'ufficio brevetti il ​​23 ottobre 1968, numero di brevetto CH503310). A sua volta, il blocco proteggeva il sub contro lo spostamento involontario dell'anello sul quale era indicato il tempo di immersione. Era possibile cambiare l'anello solo dopo aver premuto il pulsante rosso.

RECENSIONE Vacheron Constantin Fiftysix a carica automatica [immagini in diretta, prezzo]

La collezione Fiftysix presentata al SIHH di quest'anno è la linea più finanziariamente disponibile della manifattura di Ginevra. L'unica domanda è se l'orologio "budget" è un marchio in cima all'orologio?

Tra i molti concetti e detti originali usati nell'industria orologiera, di solito mi colpisce di più - il "lusso accessibile". Perché cos'è il lusso? E dovresti davvero misurarlo con il prezzo? Il lusso accessibile è recentemente diventato una nuova tendenza nel settore e non nel segmento associato a questo concetto. I modelli più economici e più largamente disponibili hanno iniziato a comparire nelle offerte di marchi premium, come la società Panerai, che ha mostrato versioni economiche di Luminor e Radiomir. Il suo movimento - con sorpresa di alcuni spettatori - è stato anche interpretato da Vacheron Constantin, un marchio del top degli orologiai, piuttosto associato al lusso per gli eletti. Una collezione Fiftysix completamente nuova (anche se leggermente ispirata dalla storia), mostrata in anteprimaSIHH 2018, ha causato poche controversie. La più grande domanda è probabilmente se è ancora un vero Vacheron e si tratta di un marchio? ... ma prima ancora.

Il nome della nuova linea VC, espresso in numeri, ovviamente non si riferisce alle dimensioni degli orologi, né è correlato ai calibri utilizzati in essi. 56 è niente di meno che l' anno 1956 ed in prima assoluta riferimenti 6,073th Che cosa significa la sua nuova linea? - Sorprendentemente piccolo. L'unico riferimento virtualmente evidente è il motivo della croce di Malta ripetuto nel profilo laterale della busta. Questa croce è un simbolo di una manifattura di Ginevra. E sarebbe sufficiente: Fiftysix è un progetto completamente nuovo.

A carica FIFTYSIX (o automatico) in acciaio - linea modello base - è di 40 mm di diametro, inferiore a 10 mm (esattamente 9,6 millimetri) di altezza, due vetrini zaffiro, firmati con la corona sul godz.3 e grafite cinturino in coccodrillo grigio , fissato con una fibbia a farfalla, sormontat da un chiavistello a forma di mezza croce (con pulsanti di sicurezza).

Sebbene la forma della busta nasconda molti dettagli, il tutto è stato lucidato in un attimo, incluse le orecchie ben arrotondate, il castone e il coperchio avvitato. Il vetro frontale leggermente convesso e antiriflesso era fatto di zaffiro sintetico. Un semplice quadrante argentato si chiude sotto di essoè minimalista, ma anche non privo di dettagli. L'anello minuto grigio scuro è il più visibile dall'esterno. Sotto di esso è stato progettato un anello solare con anello con indici orari su di esso. Le ore pari simboleggiano acciaio, numeri arabi levigati, mentre quelli dispari sono indici luminosi rettangolari. Di seguito ne troveremo un altro, questa volta un anello con una scala (responsabile per ore) e infine il centro, finito in una stuoia, con una trama delicata. Il nome del marchio, il logo impresso e la finestra della data hanno raggiunto questo elemento.

Il tempo è misurato da una serie di tre istruzioni fissate centralmente. Ogni ora e minuto sono semplici, terminati con una punta affilata e parzialmente riempiti con strisce luminose.

Per le esigenze della collezione Fiftysix, Vacheron ha progettato un nuovo calibro automatico - 1326. Nella sua versione base ha un diametro di 26,2 mm e un'altezza di 4,3 mm. La riserva è soddisfacente per 48 ore. Montato su un ponte semi-solido, il bilanciere è spuntato a 4Hz. Naturalmente, il calibro (anche se non così ovvio in Vacheron's) stop-secondo, correzione rapida della data e la possibilità di stringere con il pizzo - funzioni necessarie in una macchina di buona qualità.

Sebbene il 1326 sia ora il calibro di base del portfolio VC, è stata presa in considerazione la sua parte estetica. Il rocker , lo scheletro , con una croce di Malta e una precisa finitura dei dettagli, era in oro 22 carati. Tutti i ponti hanno bordi lucidati a mano e sono decorati con strisce di Ginevra . Incisori sui ponti erano pieni di vernice dorata. Summa Sumarum, dal davanti e dal lato del coperchio è un orologio molto ben fatto, viziato. Il livello non si distingue in modo sostanziale dagli altri articoli della collezione manifatturiera, e vale la pena enfatizzare.

La prima e più importante conclusione del mio Vacheron Constantin Fiftysix di due settimane è semplice: l'orologio era molto bello. Busta da 40 mm con un profilo basso, ben progettato e con un comodo cinturino per il comfort di un orologio classico. D'altro canto, il design deve posizionare "56" in più nella categoria smart casual per applicare la terminologia della moda. Si adatta sia alla tuta che ai jeans, senza un'eleganza esagerata, ma anche assolutamente non nei climi sportivi.

Devo anche dare ai designer di Vacheron, guidati da un eccentrico Christian Selmoni, che hanno reso l'orologio davvero molto carino. Tu dici - bello non significa niente. Sì, ma qui è davvero esteticamente, pulito, minimalista e allo stesso tempo con carattere. Per il modello in acciaio a carica automatica Fiftysix, Vacheron deve pagare 11 900 EUR (~ 51 160 PLN). Sulla scala del marchio è un'assoluta opportunità di avere un orologio con il logo VC, ma ecco la domanda che ho posto nell'introduzione - è ancora lo stesso vecchio e buono Vacheron?

Le frasi in questo argomento sono divise. Certamente, quando il marchio di lusso di questo calibro decide di abbassare il suo livello di entrata, solleva sempre dubbi. Voglio dire, se tutto il tempo di vendita di prodotti per il cliente in un certo (alto) dei prezzi, sostenendo la qualità e la complessità di esecuzione / finitura improvvisamente chiaramente giustificare qualcosa di più economico e, allo stesso tempo, a quanto pare, la stessa classe?

Alcuni non vedono alcun problema, lodando Fiftysix per i dettagli. Kristian Haagen, un rinomato specialista e membro della giuria del nostro orologio dell'anno, afferma "Fiftysix è un vero e proprio Vacheron. Soprattutto se osservi attentamente la busta. Osserva attentamente e troverai dettagli accurati e un'eccellente maestria. Come in qualsiasi prodotto di lusso, la vera qualità risiede nei minimi dettagli che fanno questa differenza molto preziosa . "

D'altra parte, un punto di vista diverso su un Robert-Jan Broer, Fratellowatches fondatori: "Quando ho visto il comunicato stampa sulla nuova Vacheronie Constantin FIFTYSIX, attendevano con ansia di vedere questo orologio dal vivo. Sfortunatamente, sono rimasto deluso. Fine e la qualità complessiva non vanno di pari passo con la qualità del resto della fabbricazione di raccolta. Vacheron probabilmente eccelleva in una nuova, cliente più giovane e gli permettono di tenere guardare questo marchio leggendario per un prezzo molto interessante - purtroppo a scapito di troppe concessioni. L'intera idea di avere orologio Vacheron Constantin non dovrebbe fare affidamento sull'assenza di sacrifici in termini di qualità e finitura " .

La mia opinione ... giace da qualche parte nel mezzo di entrambe le opinioni. Fiftysix è un pezzo di un orologio davvero ben progettato e realizzato con un logo "spesso" sul quadrante. L'universalità e il fatto che il marchio del candelabro dell'orologeria mi facesse piacere. La sensazione che il Vacheron più economico sia inevitabile, ma alla fine è qualcosa di brutto? Dopo aver deciso di spendere oltre 50.000 PLN per un orologio, lo facciamo consapevolmente.

E se preferisci spendere di più, la linea Fiftysix è composta da un totale di 4 diversi modelli: Automatico, Giorno-Data, Calendario completo e Tourbillon . Di più su di loro QUI .

Patek Philippe Twenty ~ 4 Automatic

Si tratta di un nuovo orologio del tutto, ma è dotato di una serie di ben noto marchio miłośniczkom Patek Philippe. modello Twenty ~ 4 ora non solo ha cambiato, busta rotonda, ma è guidato anche da un altro meccanismo - meccanica e non così lontano, quarzo.

Quest'anno è quasi 20 anni dopo la prima della prima versione del modello Twenty ~ 4. Nel 1999, Patek Philippe ha creato un orologio al quarzo indirizzato a donne giovani e dinamiche e lo ha chiamato Venti ~ 4. Il nome simboleggiava la versatilità del timer: infatti, l'aspetto senza tempo dell'orologio si adattava a qualsiasi situazione, quindi le donne potevano indossarlo sia per gli abiti da lavoro che per quelli casual e per le stylizzazioni casuali.

Tuttavia, le cose sono cambiate molto da allora, soprattutto quando si tratta delle preferenze delle donne, che scelgono sempre più orologi meccanici progettati appositamente per loro. Ecco perché è stata presa una decisione a Patek Philippe per creare una nuova versione che si adatti a questi tempi .

Qual è il nuovo Twenty ~ 4? In breve, molto diverso. Con il prototipo ha poco in comune tranne il nome e gli stessi braccialetti con una divisione cellulare caratteristica (due strette all'esterno ed all'interno di una grande, leggermente convessa). Anche se il braccialetto e ha subito un lifting, il processo ha acquisito un nuovo fermaglio confortevole (Patek Philippe ha riferito che presso l'ufficio brevetti).

Twenty nuovo ~ 4 è avvolto da una circolare (anziché rettangolare), l'involucro avente un diametro di 36 mm, così completamente cambiando il suo aspetto. Per cominciare, l'azienda offre cinque versioni: due in buste di acciaio con anelli tempestati di diamanti, due di anello in oro rosa tempestata di diamanti e uno (il più gioiello) con oro rosa e diamanti sull'anello, le orecchie, il braccialetto e la corona (per un totale di 469 diamanti con una massa di 1,88 kr). Ci sono anche diversi colori del disco tra cui scegliere. versioni acciaio hanno un quadrante blu o grigio decorato con sole-terra, e l'altro: marrone scuro o grigio-argento. sembra particolarmente scudo grigio-argento molto originale, che è finito con un raso doppio taglio che la sua struttura assomiglia shantung.

Nel modello Twenty ~ 4, dettagli come: semplici punte con estremità arrotondate, grandi numeri arabi sovrapposti rivestiti con una massa brillante, un tradizionale datario nella forma e due file di diamanti sull'anello che circondano il quadrante sono importanti.

Non si può non menzionare il meccanismo automatico completamente nuovo ( calibro 324 SC) con la molla di bilanciamento Balomax® che fornisce una migliore precisione e affidabilità dell'andatura (la molla è stata brevettata da Patek Philippe). Il meccanismo è visibile sotto un coperchio in vetro zaffiro trasparente. Potete vedere decorazioni fatte a mano, ad esempio , le cinture di Ginevra , bordi smussati e levigati di singoli elementi.

Omega Seamaster - la storia della legenda dell'orologio (parte 2)

Nella seconda parte dell'articolo sulla Seamasterze leggere orologio funzionale per i professionisti, l'Omega Ploprof, la cooperazione con il James Bond e l'ultimo modello puntata della Seamaster Diver 300M.

Anche se l'intenzione dei progettisti era quello di creare un orologio funzionale solo per i professionisti, Ploprof perfettamente legare con lo stile degli anni '70. Una grande busta di forma stravagante, il pulsante rosso per sbloccare l'anello, una striscia arancione di tipo gomma sintetica ISOfrane (molto popolare tra i subacquei . negli anni '60 e '70) e in arancione lancetta dei minuti (che garantisce una perfetta leggibilità anche al buio) - tutte queste caratteristiche corrispondono alle prevalente ai trend temporali nel campo dell'orologeria di moda. Tuttavia, ha guadagnato la sua fama in Ploprof non solo per l'aspetto originale, ma soprattutto grazie alla partecipazione a spettacolari missioni organizzate da Comex. Principalmente si tratta di una partecipazione di Janus nel programma, in base al quale il Comex stava indagando il mare profondo di preoccupazione petrolchimico Elf, durante il quale sono stati fatti tentativi in ​​occasione della saturowanego immersioni. Nella baia al largo della costa della Corsica tre subacquei (Cornillaux cristiano, Michel e Patrick Liogier CADIOU) per otto giorni era in una camera iperbarica ad una profondità di 253 Ho anche lavorato sei ore al giorno, in modo da stabilire un nuovo record.

Allo stesso tempo, Rolex provò a introdurre valvole di elio sui suoi orologi e nel 1967 i suoi tentativi riuscirono (era la prima volta che una tale valvola veniva usata nel modello Sea-Dweller). Omega ha scelto una strategia diversa. La busta di Ploprofa è stata costruita e sigillata in modo tale che durante le immersioni in saturazione, gli atomi di elio non potevano entrare nella busta, quindi durante la decompressione non c'era pericolo che la bustaesplodere. Per testare esattamente come si comporterà l'orologio durante le immersioni a grandi profondità, Omega ha utilizzato nel suo laboratorio lo spettrometro di massa, quindi l'unico nel settore dell'orologeria. Durante i test statici di laboratorio, Seamaster 600 è stato sottoposto a una pressione crescente. La profondità simulata di 1370 m ha dimostrato di essere il limite: quindi la busta e il vetro da 4 mm deformati, così hanno bloccato la lancetta dei secondi e quindi il meccanismo. Ploprofa ha anche testato Jacques-Yves Cousteau durante una serie di esperimenti per testare le prestazioni umane durante il lavoro a una profondità di 500 m.

Il Seamaster 600 con un bracciale in acciaio milanaise ha colpito ufficialmente il mercato nel 1971 e anche grazie al suo aspetto originale è diventato rapidamente uno degli orologi più famosi per i subacquei.

Dopo quasi 40 anni, nel 2009 la versione modernizzata di Ploprof è arrivata sul mercato con una nuova busta, a tenuta stagna fino a 1200 m, con coperchio pressato, vetro zaffiro e valvola automatica dell'elio. Piccoli cambiamenti furono fatti anche per lo scudo: la data era nel mezzo 4, un 5 (nell'originale era alle 3), e gli indici orari luminosi venivano applicati e lucidati. Il pulsante arancione utilizzato per sbloccare l'anello subacqueo era fatto di acciaio e alluminio, non di plastica, come era negli anni '70.

Più resistente ai graffi e agli urti era anche un anello rotante in vetro zaffiro. Inoltre, il supporto per il pizzo è stato migliorato: dopo aver svitato, la parte anteriore della protezione per il pizzo si è spostata nello stesso momento ed è stato quindi facile effettuare le impostazioni. Il cambiamento più grande, naturalmente, fu il meccanismo moderno, cioè il calibro automatico 8500 della sua stessa manifattura, con migliore assorbimento del coassiale.

Comex non era l'unica azienda che testò gli orologi Omega subacquei. Nel 1972, il marchio iniziò a collaborare con la società americana IUC (International Underwater Contractors) specializzata in missioni di immersioni commerciali. IUC aveva attrezzato un piccolo sottomarino di nome Beaver Mark IV ospitare 2-3 subacquei, quale marca Omega ha utilizzato per il controllo della forza di bicchieri di orologi zaffiro dopo l'immersione ad una profondità di 1000 m (i risultati dei test sono stati confrontati con i risultati dei test di laboratorio condotti in precedenza di statica). Tra gli orologi testati durante la missione Beaver era Seamaster 1000m, il più impermeabile "diver" marchio Omega (1000 m). La sua vera resistenza all'acqua è stata confermata da un esperimento condotto nel 1975:anche il tempo è stato filmato, come funziona a una tale profondità.

Negli anni '70 del XX secolo. Sensation tra i subacquei anche sollevato il modello Seamaster 120m automatica, il primo orologio con un cronometro , che può essere azionato sotto l'acqua.

A parte i modelli di ruolo degli orologi hanno giocato in molte missioni subacquee, non si può dimenticare anche la loro partecipazione alla prova dei marchio Omega nuovi materiali per la produzione di buste, per esempio, di titanio (alla fine degli anni '60.), E rivestimenti di tungsteno PVD (nei primi anni '70 in.), ceramica (alla fine 70 in.) e fibra di carbonio (negli anni '80 in.). Molti di questi materiali sono tornati dopo anni di versioni aggiornate di questo modello.

Guarda tutto il tempo cambiato per il meglio. Nel 1993. Hit mercato migliorata e di nuova concezione raccolta chiamata Seamaster Diver 300m (con un movimento al quarzo o automatico). Orologi hanno una maggiore busta (41 mm) resistenza all'acqua aumentata a 300 m, un azionamento manuale elio valvola (da un'altra ora a pizzo. 10), e la caratteristica modificata del bracciale, collegamenti paralleli 9 e migliorata chiusura che consente l'estensione del bracciale. Seamaster Diver 300m presto si è affermato non solo come un orologio per i professionisti, ma anche come un orologio ideale da indossare tutti i giorni (testimoniato la popolarità eccezionale di cui gode oggi).

Con il tempo, l'anello è stato modernizzato (l'inserto in alluminio ha sostituito un anello in ceramica più resistente) e l'aspetto dello scudo è stato modernizzato (uno schema che imita le onde apparse sul disco verniciato). Anche un lifting completo ha subito un meccanismo: il calibro automatico 1120 è stato sostituito da un calibro moderno 2500 con assorbimento coassiale introdotto nel 1999.

Nel 2018, 25 anni dopo la prima, Omega ha mostrato il successore del Seamaster 300m Diver (l'abbiamo descritto QUI ). Potresti dire che l'orologio è completamente cambiato. Dato che non c'era una mera modifica della versione esistente dal 1993., Seamaster Diver 300m maestro cronometro sembra familiare, però, ma si tratta di un nuovo timer (disponibile fino a 14 versioni). All'esterno ogni dettaglio è pensato, questo anello ceramica girevole con oro scala Ceragold o di smalto bianco o scudo waves design imitano ceramica tagliati al laser. Uno degli elementi più importanti del modello 300M Diver è sempre stata la valvola dell'elio. Le nuove versioni sono state migliorate e le soluzioni tecniche applicate sono state brevettate dall'azienda. E la seconda cosa importante: il meccanismo. Come l'unità Seamaster servita ora padroneggiare cronometro calibro 8800 si distingue non solo di alta precisione, ma anche resistente a forti campi magnetici.

La collezione giubilare comprendeva anche una serie speciale limitata di 2.500 pezzi, avvolta in una busta fatta di una combinazione di titanio con tantalio (un riferimento al modello storico di 25 anni fa, che aveva una busta di tantalio). Nella nuova versione, la base dell'anello e gli anelli centrali del bracciale sono realizzati in tantalio. Il caratteristico colore blu-grigio di questo metallo crea un interessante contrasto con il titanio spazzolato dal quale sono state realizzate la busta e gli anelli rimanenti del bracciale.

Nel 1995, il modello Seamaster divenne di nuovo forte. Per molti anni è stato l'agente più famoso al mondo a guidare l'Aston Martin e ad indossare il Rolex Submariner. La svolta è arrivata quando il ruolo di James Bond è stato interpretato da Pierce Brosnan: Aston Martin ha sostituito BMW e Rolex - Omega. La scelta è caduta sul Seamaster 300m Diver con quadrante blu e bracciale in acciaio (inizialmente nella versione al quarzo).

Seamaster 300M - James Bond Pierce Brosnan - GoldenEye / foto: monochrome-watches.comSeamaster 300M - James Bond Pierce Brosnan - GoldenEye / foto: monochrome-watches.com

Omega ha immediatamente utilizzato questo evento nelle sue campagne pubblicitarie e da allora, durante ogni anteprima del film sull'agente 007, pubblica regolarmente edizioni speciali. Nel 2006, Daniel Craig ha interpretato il ruolo di Bond. Nella sua interpretazione, James Bond non è elegante come Pierce Brosnan. Come un tipo di conquistatore con insolenza insuccesso, è più simile a Sean Conneryego. Ecco perché Craig ha ottenuto due orologi (per la prima volta nei film su J. Berta): i modelli Seamaster 300m Diver (con presa coassiale) e Seamaster Planet Ocean.

James Bond nel film Casino Royale e la sua omega / foto: AntiquorumJames Bond nel film Casino Royale e la sua omega / foto: Antiquorum

Quest'ultimo ha segnato la scuola dei sopravvissuti durante le riprese del film "Casino Royale", perché Daniel Craig ha insistito nel fare vari numeri di acrobazie da solo. Successivamente, il suo orologio da film (in condizioni che indica usura) è andato all'asta organizzata da Antiquorum e nell'aprile 2007 è stato venduto per 250 250 CHF.

Ha fatto la storia di un dialogo dal film "Casino Royale", in cui Vesper Lynd (interpretata da Eva Green) James chiede: "Rolex" E lui risponde, "Omega", che si è impresso la parola "bellezza". Oltre orologi non devono confrontarsi in questo modo con il marchio di orologi Rolex, perché, come un classico del genere, e così già avuto una posizione consolidata nella storia dell'orologeria contemporanea. Come tutti sanno, Daniel Craig, si esibirà anche al film di 25 nella serie, che uscirà probabilmente il 14 febbraio 2020. Vedremo se James Bond indosserà l'ultimo modello del Tuffatore 300m Seamaster. Per ora, l'orologio è apparso nella campagna pubblicitaria originale, in cui 007 fuori dall'acqua imbevuto di uno smoking e ha l'ultima sugli orologi da polso.

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Quando cerchiamo posti di lavoro in vigili del fuoco o lavori dei pescatori, pensiamo alla potenziale sicurezza dei lavoratori a rischio. Ad esempio, mentre il lavoro su una piattaforma di perforazione offshore può essere potenzialmente pericoloso, e le possibilità di incidenti mortali sono molto alte. Ci sono lavori numerabili che possono rientrare in questa categoria.

Bureau of Labor Statistics valuta i posti di lavoro sulla base del suo tasso di mortalità che è un rapporto tra morti e il numero totale di persone occupate nella professione. Elenco dei lavori più pericolosi che hanno escogitato negli ultimi anni:

Vigili del fuoco - I lavori dei vigili del fuoco sono spesso esposti a situazioni ad alto rischio come si potrebbe immaginare. Da ustioni, traumi e attacchi cardiaci le ragioni delle morti sono innumerevoli. I decessi sono diminuiti a causa di una migliore formazione, strumenti e pratiche di lavoro dei vigili del fuoco. I lavori per i vigili del fuoco non hanno visto nessun aspetto negativo nel corso degli anni, dal momento che il tasso di mortalità è diminuito drasticamente nel corso degli anni.

Addetti ai lavori di registrazione - Oltre ai maltempo e sui pendii ripidi, i pericoli che devono affrontare sono i rami morti tenuti su cime degli alberi che possono allentarsi durante il taglio. I tassi di mortalità sono aumentati nel recente passato. Con l'aumento delle richieste di alloggi, la domanda per le nuove assunzioni nei lavori dei taglialegna era aumentata senza misure di formazione sulla sicurezza di base.

Pescatore- Le morti di pescatore sono più comuni quando le barche si scontrano nelle tempeste o affondano dal danno dello scafo. Le fatalità sono aumentate negli anni con i pericoli del mare che salgono negli anni.

Roofers: i forestali sono esposti a un ambiente di lavoro pericoloso spesso ad un'altezza che aumenta le probabilità di subire lesioni gravi in ​​incidenti. Ci sono anche più soggetti a ustioni, elettrocuzioni, esposizioni chimiche e incidenti di sollevamento.

Lineman - Le cariche e le elettrocuzioni sono state le cause principali delle lesioni letali per gli uomini di linea, che spesso lavorano in tempeste e freddo per ripristinare il potere. Con il tempo regolare, gli uomini di linea si occupano di migliaia di volt.

Se lavori in una professione ad alto rischio, è necessario avere una copertura assicurativa per l'invalidità. La previdenza sociale e la compensazione dei lavoratori non sono più l'unica fonte affidabile di protezione, i programmi governativi pagano solo benefici limitati con definizioni rigorose impostate sul termine "disabilità". Questa natura del lavoro rende più difficile trovare i prezzi a buon mercato che si cercano per la sua copertura, poiché la maggior parte degli assicuratori sarà molto più esitante nell'assicurare queste persone.

Consulta la tua gestione prima di richiedere la copertura e determina se ci sono programmi di questo tipo per i quali potresti essere idoneo.

Il tuo datore di lavoro può offrire un'assicurazione di invalidità di gruppo a costo marginale o gratuito. Ma considera anche l'acquisto di una polizza individuale di assicurazione invalidità. Poiché il movimento lascia il tuo lavoro, non avrai più diritto alla tua politica sulla disabilità. Questo ti lascerebbe senza copertura di disabilità quando ne hai più bisogno.

Se lavori in una di queste occupazioni pericolose scegli una copertura personale, potrebbe sembrare costoso all'inizio, ma con il rischio che il lavoro svolto non è niente di meglio che sapere di essere completamente protetto contro le possibili disabilità.

Con un piano per tornare al mondo degli orologi meccanici con le sue offerte di orologi di fascia alta, Tiffany & Co. ha creato una divisione di orologeria in Svizzera un paio di anni fa. Il suo primo lancio, la collezione CT60, erano orologi interessanti, anche se con movimenti di scorte e moduli di produttori rispettabili come Sellita, Dubois-Depraz e La Joux-Perret. Ora, Tiffany & Co. porta il suo gioco di orologi al livello successivo con il lancio di questo delizioso nuovo orologio a forma quadrata. L'orologio Tiffany & Co. Square, molto ben fatto, è in stile retrò e si ispira a un modello degli anni '20 degli archivi del marchio e sarà limitato a soli 180 pezzi (corrispondente al 180 ° anniversario del marchio quest'anno). La parte migliore e più impressionante è che questo nuovo orologio utilizza il movimento interno di Tiffany & Co. Non solo è questo il loro primo,

Il nuovo Tiffany Square Watch ha un aspetto vintage molto attraente. Il design e l'architettura del case Tiffany & Co. Square nel suo complesso sono piuttosto impressionanti nella sua estetica. Ha una cassa più piccola, 27 mm di larghezza, in oro giallo, con uno spessore di 6,9 mm. La lunetta lucida e inclinata scorre senza soluzione di continuità nelle alette e contrasta piacevolmente con il lato rifinito spazzolato della custodia.

Il quadrante di Tiffany & Co. Square è ugualmente impressionante. Ha grandi numeri arabi e lancette da cattedrale con lume vintage. Il quadrante è incorniciato da un binario ferroviario minuto, e c'è un indicatore quadrato di piccoli secondi a ore 6, anche con un binario ferroviario.

Il movimento a carica manuale è costruito appositamente per le esigenze del caso e fornisce una riserva di carica di 42 ore. Tradizionale nel suo stile, il movimento vanta belle curve e finiture che si addicono all'orologio. I calibri quadrati sono un po 'una rarità nel mondo degli orologi raffinati, il che conferisce a questo calibro ben progettato e rifinito un ulteriore appeal.

L'orologio Tiffany Square (riferimento 61522514) è limitato a 180 pezzi, al prezzo di US $ 18.000 per. Disponibile nei negozi Tiffany & Co. a novembre 2017, giusto in tempo per le vacanze.